Hab gerade den anderen Motor aufgemacht und mußte laut lachen.
Hier hatte der Vorbesitzer nicht mit Schmierfett gegeizt !
Aber er hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Eine falsche, und zwar viel zu lange Schraube für die Kickstarter Befestigung, hat ein kleines Loch im Seitendeckel auf der anderen Seite hinterlassen.
"... das Böse (Murks) ist immer und überall" 
Sieht ja nach einer feinen Fett/Wasser Emulsion aus
Kann mir gut vorstellen, daß der Vorbesitzer ein Kärcher Jünger war.
Und leider ist das obere Nadellager nur mit einem kleinen Filz abgedeckt.
Schade, daß Honda San keinen Simmerring genommen hat.
Ups - was die Dichtung angeht, da hat mich meine Erinnerung getäuscht.
Es ist doch ein richtiger Wellendichtring (16×22×2.5) verbaut.
Darunter ist das Nadellager. Auf dem Bild noch in altem Fett festgebacken.
Auf den Zeichnungen bei CMS aber auch schön zu sehen.
Was die "Kalkbrösel" angeht. Das ist Magnesiumoxyd.
Das ist der große Nachteil gegenüber Aluminium. MgO ist nicht so beständig und dicht.
So schrieb das Kradblatt schon so treffend:
Sparsame Besitzer und Ganzjahresbetrieb killten die sorgfältig gebaute Honda, die einen starken Feind hatte: Korrosion. Die Motorgehäusedeckel aus Magnesium verblühten zu weißem Staub
https://kradblatt.de/honda-xl-250-k3
Zuerst die einfache Antwort. 14T bzw. 15T "Teeth" stehen für die möglichen Antriebsritzel.
Auch hier will ich auf den guten Richard Prentice verweisen. Auf einer Seite hat er ein Bild von einem Seitendeckel
bei dem sich die Kette tief ins Gehäuse eingeschnitten hatte, weil der Besitzer ein Ritzel mit 16 Zähnen montiert hatte.
Zum Schmiernippel kann ich leider nichts sagen. Schätze mal, der ist eingepreßt und ein Austausch ist nicht vorgesehen.
Ich würde versuchen so einen kleinen Stopfen drauf zu stülpen, wie er manchmal bei Bleiakkus mitkommt (Entlüftung).
Der Kronenmutterschlüssel ist auch schön.
Meiner ist da eher "quick & dirty" kurzerhand aus einem Zündkerzenschlüssel entstanden. 
Nabend,
also erstmal danke für Deine Geduld und Auskunftsbereitschaft.
Wenn man weiß, was "14T.15T." heißt, dann wird es plötzlich ganz schlüssig 
Dein Schlüssel ist aber auch sehr schön, ich mußte Schlüsselflächen anfräsen, das hast Du Dir erspart.
Gruß
Jürgen
Also wenn's im Zylinderkopf so gut aussieht, dann ist das schon die halbe Miete bei diesem Model. 
Beim Ventildeckel kommt nur ein wenig Dichtmasse ran. Und wirklich nur ganz wenig. Weil wenn zuviel davon nach innen rausquillt,
läuft man schnell Gefahr, daß Teile davon irgendwann die dünnen Ölkanäle verstopfen.
Ein paar Daten aus dem WHB kann ich dir hier kurz durchgeben.
Ventilspiel: E = 0,05mm / A = 0,08mm
Drehmomente (Kopf):
M10: 30-36Nm
M8: 20-25Nm
M7 (NW-Rad): 18-22Nm
M6: 8-12Nm
M5 (Kipphebel): 7-11Nm
Diese Werte sind auch für alle übrigen Schrauben anwendbar.
Will sagen, die Abweichungen (z.B. zwischen Feingewinde und Normal) sind so gering,
daß sie vermutlich außerhalb unserer Meßtoleranzen liegen. Außerdem überlappen sich die Toleranzbereiche zum größten Teil.
Ja ja, die gute alte Schutzblechverlängerung.
Das war früher eines der beliebtesten Betätigungsfelder von TÜV und Polizei.
Seit der ganzen EU-Harmonisierung kümmert es praktisch keinen mehr.
Das ist so ziemlich der einzige Vorteil, den die EU-Bestimmungen jemals für uns Motorradfahrer gebracht haben.
Theoretisch brauchen die alten Kisten natürlich immer noch diese Verlängerung, da sie ja Bestandteil der ABE ist.
In der Praxis ist es aber so, daß sich nur wenige TÜV-Prüfer mit alten Motorrädern wirklich gut auskennen.
Ich muß den Leuten z.B. jedesmal sagen, daß die gelben Bremslichter bis EZ 1982 zulässig sind.
In dem Zusammenhang glauben sie dann auch immer, daß der komische Gummistopper am Seitenständer auch erlaubt ist - obwohl es genau dafür keinen Bestandsschutz gibt
Also wegen der Verlängerung würde ich mir keine Sorgen machen. Allerdings braucht es einen Reflektor. Das weiß wirklich jeder Prüfer.
Am besten mit e-Nummer. Es gehen aber auch die alten Stanley Teile. Die waren auch am Original.
Rund müssen sie mind. 60mm groß sein. Eckig weiß ich jetzt nicht - aber etwa gleich große Fläche.
Links im Bild das unrühmliche Original. Rechts ein abgesägtes Teil, das zumindest den guten Willen gezeigt hatte.
Und so fahre ich aktuell mit meinen 3 XLs rum. Auch der TÜV hat's noch nie beanstandet.
So - jetzt doch noch ein Beitrag zum Thema Lager für den Kupplungsausrückhebel.
Und das soll dann auch mein letzter Beitrag dazu sein, bevor ich noch jemanden langweile. 
Den einen Seitendeckel, in dem schon jemand Hülsen eingesetzt hatte und damit die Schmierkanäle verschlossen hat,
konnte ich mit einem Dremel, viel Gefühl und noch mehr Glück soweit in Ordnung bringen.
Man tut sich mit sowas viieeeel leichter, wenn man noch einen 2. Deckel in Reserve hat. 
In den anderen Seitendeckel habe ich eine Hülse reingesetzt. Nur 8mm tief - damit der Schmierkanal eben nicht verstopft wird.
So eine schöne Zentrierhilfe, wie sie Richard Prentice angefertigt hatte, konnte ich nicht machen. Habe leider keine Drehbank.
Aber ich hatte noch so einen komischen 12mm Fräser in meinem Fundus, den ich im unteren Loch mit einer abgesägten 6mm Inbusschraube zentrieren konnte. Oben zentrieren war einfach. Da tat es eine 16mm Hülse.
Aber das untere Loch zentrisch aufzufräsen ist insofern ein Problem, weil es schon stark oval und nach einer Seite ausgeschlagen war.
Allerdings im unteren Teil vom Loch war noch ein ca. 2mm Rand von der originalen (runden) 10mm Bohrung vorhanden.
Darin konnte ich dann mittels besagter abgesägter (und aufgebohrter) Inbusschraube eine Zentrierung erreichen. Eigentlich waren 2 Durchgänge mit verschieden langen Schrauben notwendig, weil nur ca. 4mm auf einmal gingen.
Aber was soll's - es hat funktioniert und ich bin ganz happy. 