Beiträge von ChoMar

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Nach einiger Zeit geht der Leerlauf nicht mehr rein, sondern schaltet direkt vom 1. in den 2. Gang und retour ebenfalls.

Bisher dachte ich immer, das sei normal... (also, das der leerlauf kaum rein geht)

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LEDs gehen selten kaputt, aber wenn sie es tun, dann durchaus gerne intermittierend, sprich aussetzenderweise. Die Idee, den Kontaktschuh am Schalter abzuziehen und probeweise gegen Masse/Gehäuse zu halten, ist eine gute!

Das habe ich gestern gemacht. Die LED funktioniert einwandfrei. Und die Kontakte sehen auch sehr gut aus. - kein bisschen schodder. Bleibt also nur noch der Schalter.

Ich wäre mir mit der Luftleistung von PC-Lüfter nicht so sicher. Eigentlich ist die eher mager verglichen mit den KFZ-Lüftern die ich bisher gesehen habe.
Nehmen wir mal meinen letzten WaKü build. Radeon 7970 und I5-2500K im Wasserkreislauf (schon etwas länger her).
650 Watt Netzteil. Das heißt, der führt (alles stark vereinfacht) maximal 650 Watt über seinen Radiator ab (eher max. 500...).
Ich hatte da 4x120mm Radiatoren verbaut, das ergab eine Wassertemperatur unter 50°.
Ein Motorrad hat, bei einem Wirkungsgrad von deutlich < 50%, eher eine Wärmeleistung im kW-Bereich.
Auf der Plus-Seite ist allerdings die erheblich höhere Temperatur (eher richtung 100°), folglich auch das erheblich höhere Delta zur Umgebungstemperatur, was für die Kühlleistung entscheidend ist.
Rechnen mag das jetzt aber bitte jemand anders.

Wetterbeständig sollte noch machbar sein, mit gutem Lüfter.
Ich weiß aber wie gesagt nicht, ob sie HITZEbeständig sind. Radiatoren von PCs werden keine 100° warm. Ob der Kunststoff dafür ausgelegt ist? Bei manchen Lüftern auf jeden fall, die ganz billigen wohl weniger. *Vermutlich* und *Vermutlich*
Käme auf einen Versuch an (PC-Lüfter sind, verglichen mit KFZ-Zeug, auch noch unglaublich billig, Risiko wäre das also nicht wirklich, ausser geschmolzener Kunststoff sifft dir doch den Kühler zu). Nur ne Urlaubstour würde ich damit nicht fahren.

Die PC43 hat ein Ölschauglas und keinen Peilstab. Hab heute morgen noch geschaut und nicht gepeilt.
@ZAMs danke für den Tipp. Falls ich da doch mit einem Ohmmeter rangehe (sowas hab ich tatsächlich rumliegen, und dann geht das schneller als raten wo das Kabel oder der Stecker vergammelt sind) - was sollte denn dabei raus kommen? Wenn CB recht hat sollte bei Stillstand (kein Öldruck) ein geringer Widerstand sein?

Die einzige Expertise die ich zu Lüfter hab ist der bereich Casemodding. Da gibt es zwar dünne Lüfter (bis 200mm, also eher klein, aber ggf. kann man auch zwei montieren) aber ich habe keine Ahnung, ob die 1. die benötigte Wärme abführen (das hängt auch von einer Vielzahl von Faktoren ab, unter anderem Dicke des Radiators, Lamellenstruktur, Arbeitstemperatur...) und zum anderen ob die Dinger bei 100° nicht schmelzen (ich *VERMUTE* nicht). Hinzu kommt, das die Lüfter vermutlich weniger darauf ausgelegt sind, einen gelegentlichen Steinschlag auszuhalten.
Das mit der Kühlleistung ist so oder so ein Faktor den ich nicht unterschätzen würde. Keine Ahnung von dem spezifischen Kühler, aber wenn die Lamellen eng beieinander liegen und somit eher auf einen starken Luftstrom ausgelegt sind wird es mit einem dünneren Radiator eventuell im Stadtverkehr recht warm.

Hallo zusammen
Mir ist heute morgen aufgefallen, das die Öldrucklampe von meiner Maschine beim Zündung einschalten nur ganz kurz an und sofort wieder aus geht.
Das selbe passiert noch einmal beim Motor starten (kurzes aufleuchten)
Soweit ich weiß (und mich erinnere) sollte die Öllampe bei Zündung an und Motor aus dauerhaft leuchten (da ja kein Öldruck vorhanden ist).

Auf Grund des Verhaltens vermute ich, da kommt vom zugehörigen Schalter / Sensor kein oder ein falsches Signal.
Aber 1. wo ist der und 2. wie kann man das weiter prüfen?

Ein Hinweis: Das HISS ist auch aktiv wenn nichts blinkt. Es blinkt nur nichts.
Ob das Blinken einen praktischen Nutzen hat (z.B. tatsächlich Diebe abschreckt) bezweifle ich.
Aber wenn die "Optik" stört findet sich vllt. noch jemand mit einer Idee

Noja, gehen tut das auch ohne Steuergerät. Zündverteiler nennt man die Alternative wohl.
Ich kenne die PC38 nicht besonders, daher keine Ahnung wie die das macht.

HuhHÄ?
Die Zündspule/Zündkerzen etc. braucht nen Benziner sehr wohl zum Fahren. Nur nen Diesel braucht die nur zum Starten (Da heißen die Teile dann aber Glühkerzen und *brauchen* tut der die auch nur wenns kalt ist, ansonsten wirds nur etwas russig alles - neuerdings wird bei Dieseln wohl auch ein bisschen mit Zündkerzen gezündet um den Verbrennungsablauf zu optimieren, aber details)
Ich *vermute* sogar das die Probleme mit der Zündung zusammenhängen. Benzinpumpe dürfte zumindest für niedrige Drehzahlen genug liefern und das Steuergerät ist hoffentlich auch robust gegen Spannungsprobleme. Wenn das Zündsystem allerdings nicht mehr genug Leistung für nen Funken bekommt, funkts halt nich.

Etwas OT, aber du hast nicht zufällig ne Einbauanleitung, am besten mit Bildern, vom Kettenölereinbau?

Bei mir mögen sich Navi und HISS nicht.

Ich hatte schon ähnliche Probleme, und da war die Batterie noch nicht mal ganz leer.
Meins ist eine Pc43.
Die scheint recht empfindlich auf leere Batterie zu reagieren.
Im Leerlauf scheint die Lichtmaschine nicht genug Energie zu liefern, um das Motorrad zu versorgen. Ich weiß nur nicht, ob da Zündung, Steuergerät oder Benzinpumpe ausfallen. Auf jeden Fall beunruhigend, damit zu fahren - Leerlauf bedeutet ja auch, Kupplung ziehen.

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Zum hervorgehobenen: Du hast Gottvertrauen, die Maschine in solch einem Gebiet abzustellen.

Ich stell meine auch in Köln ab

Soweit ich weiß überprüft der TÜV auch die Kaltlaufwerte. Hier sind erheblich höhere Werte zulässig - was wo genau, keine Ahnung.
Bei mir lief das damals so ab:
TÜV in ner Autowerkstatt (war grad günstig nahe):
Nicht bestanden
1. Vordere Bremse schleift
2. Abgaswerte Kaltlauf zu hoch
Danach TÜV in einer Motorradwerkstatt - da wurden die Bremsen noch mal angeschaut (sicher ist sicher) aber nichts dran gemacht und dann ohne weiteres bestanden.
Meine Vermutung ist, das manche TÜV-Prüfer bei Motorrädern eher wenig Ahnung haben und halt machen, was auf ihrem zettel steht bzw. was sie sonst auch machen.

Bei Lambdasonde sollte eigentlich die FI-Lampe angehen.
Ansonsten, ich hatte mit meinem auch ähnliche Probleme - wenn ich mich recht entsinne waren sogar die Werte ziemlich ähnlich (Kaltlauf). Habe TÜV dann in einer Motorradwerkstatt machen lassen und alles war gut.
Meine Vermutung ist ja, das es schon extremst hilft, wenn man die Messung erst so 5 Sekunden nach dem Motorstart anfängt, aber genaueres habe ich nicht in Erfahrung bringen können.

Naja, das die Strassen selber leicht geneigt sind - mitte höher als Seiten - ist erst einmal sinnvoll.
Der Unterhaltungszustand ist allerdings, sowohl Strassen wie Gehwegen, suboptimal.