Beiträge von Puffing Bill

Hi Frank,

klar - ein Hall-Sensor- super Idee, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen.
Selbst die billigsten Hall-Sensoren (z.B. Infineon, TLE4905L) für weniger als 1€ würden schon passen.
Viele von diesen "digitalen" Hall-Sensoren haben ja schon einen OC-Ausgang. Damit kann man sie direkt anschalten, ohne etwas an der Eingangsbeschaltung zu ändern.
Die wirkliche Ausgabe besteht darin, das Ding mechanisch gut auf der Grundplatte zu befestigen und am Nocken einen kleinen Magneten vernünftig anzubringen.
Hat da jemand eine gute Idee ...?

Gruß Mark

Hi Frank,

würde mich freuen, wenn du die Schaltung nachbauen möchtest.
Ich kann dir gerne behilflich sein bzw. ein paar Tips geben.

Das wichtigste ist - erstmal zu wissen, ob wirklich auf der negativen Halbwelle gezündet wird.
Dazu braucht es kein Oszilloskop. Eine simple Schaltung gibt schon Aufschluß (s.u.).
Polaritaet.JPG
Zum Zündzeitpunkt gibt es eine kräftige Spannungsspitze auf dem schwarz/weißen Kabel.
Wird auf der negativen Halbwelle gezündet, dann sind es -80...-130V.
Wird auf der positiven Halbwelle gezündet, dann sind es +80...+130V.
Der Kondensator dient nur dazu die Spannungsspitzen kurz zu speichern, damit das Voltmeter korrekt anzeigen kann.
Hier kann man irgendeinen Kondensator ab ca. 0.1µF nehmen (vielleicht nicht mehr als 1µF, sonst stört es die Zündung zu sehr).
Wenn auf der negativen Halbwelle gezündet wird, dann sind es bei Schaltbild "A" ca. +8...+30V (je nach Drehzahl) - das wäre die positive Halbwelle.
Und bei Schaltbild "B" würde man ca. -80...-130V messen. Das wäre dann die negative Halbwelle inkl. der Spannungsspitze von der Zündung.
Sollte hingegen auf der positiven Halbwelle gezündet werden, sähe es genau umgekehrt aus. D.h. der wesentlich höhere Wert (ca. +80...+130V) würde bei Schaltbild "A" gemessen.

Ansonsten beim Aufbau darauf achten, daß es bei der Transistorschaltung auf den gelb-markierten Pfaden zu relativ hohen Spannugen kommt (eben besagte 80...130V).
Bei diesen Strompfaden etwas auf die Abstände und Isolation achten. Insbesondere falls (wie bei mir) für V6 eine Schottky-Diode mit Kühlfläche verwendet wird.
Die Kühlfläche vom Kühlkörper z.B. mit einer Glimmerscheibe oder Silikonpad isolieren. Ich habe die beiden Leistungselemente (V3 und V6) auf einer kleinen Aluplatte montiert.
In Summe sind etwa 2W Verlustleistung einzuplanen. Da braucht es keine großartige Kühlung.
Schaltplan_Transistorzündung_HV.jpg
Ach ja, die geschalteten +6V von der Batterie (schwarzes Kabel) sowie die Masse (grünes Kabel) lassen sich ganz elegant am Blinkrelais abgreifen.
Damit braucht man am Kabelbaum keine Veränderungen vornehmen. (Ist von Vorteil, wenn man alles wieder zurückbauen will.)

Gruß
Mark

Hallo Frank,

keine Frage - die XL bleibt(!) und wird immer schön gehegt und gepflegt.
Momentan läuft sie super. Ja, ich schätze mal sie ist jetzt über'n Berg und das hier waren die letzten Problemchen.
Ich bin jedenfalls in Sektlaune.
Vielen Dank für die aufmunternden Worte.
Das tut immer gut - und ich werde sie mir in Erinnerung rufen, wenn es wieder mal Probleme gibt.
Gruß an die ganze XL-Gemeinde,
Mark

iss ja'n Ding
Gut zu wissen, daß der Topf von einer XT350 auch paßt (insbes. das Rohr bzw. die Biegung zum Krümmer sollte ja passen).
Außerdem ist der bestimmt einfacher zu besorgen, wie der für 'ne XL250K3.
(Hätte meinen ja schon für's dopplete wieder verkaufen können ... )

Fa. Leiro verlangt für den Edelstahlnachbau übrigens 165€ (inkl. Versand). Meiner hat auf Anhieb gepasst!

genau - der Original BSM Topf ist elend lang und man kann ihn nicht viel weiter vorne platzieren, weil dann der Stoßdämpfer im weg ist.

BSM-Topf.jpg

Manfred,
mal eine Frage. Was hast du den für einen Auspuff drauf ?
Momentan fahre ich den Original-Auspuff (auch weil er mir am besten gefällt), aber der ist leider sehr rostanfällig.
Daher habe ich mir als Back-up einen neuewertigen BSM-Auspuff besorgt plus Leiro-Edelstahlkrümmer.
Eigentlich wollte ich den montieren, wenn die Original-Anlage endgültig hin ist.
Jetzt überlege ich mir aber, ob ich die Original-Anlage nicht lieber schonen soll.

Ich hatte den BSM-Aufpuff mal probehalber montiert. Leider steht er sehr weit nach hinten raus.
Dein Auspuff sieht dagegen recht gefällig aus.

Noch ein kleiner Hinweis.
Das Ding funktioniert für eine Schwungmagnetzündung, wo die Zündung auf der negativen Halbwelle erfolgt !
Hier eine kleine Skizze. Sie zeigt den Spannungsverlauf an der LiMa-Spule für alle 4 Takte.
(Mit LiMa-Spule ist hier immer die Spule für die Zündung gemeint, die beiden anderen Spulen für Licht und Batterie spielen keine Rolle.)
Da 4 Polmagnete im Schwungrad verbaut sind sieht die Spule 2 x S und 2 x N pro Umdrehung, also 4 komplette Sinuswellen für alle 4 Takte.
Die positiven Halbwellen werden zum Laden von C1 genutzt. Das dient der Versorgung der Steuerung selbst.
Der Anschluß "B" (6V von der Batterie) ist optional und kann auch weggelassen werden. (Dann braucht's u.U. beim Start einen Kick mehr, bis C1 durch die LiMa-Spule geladen ist.)
Auf einer der negativen Halbwellen erfolgt die Zündung. Dann wird der "Kurzschluß" der LiMa-Spule abrupt unterbrochen,
wobei die Induktionsspannung von ca. 100 - 130V an der Primärseite der Zündspule dafür sorgt, daß es zum Funken an der Sekundärseite kommt.
(Für die Elektrik-Freaks: Im Gegensatz zur Batteriespulenzündung wird bei der Schwungmagnetzündung die Zündenergie nicht in der Zündspule aufgebaut,sondern in der LiMa-Spule.
Die wird dazu vom Unterbrecherkontakt kurzgeschlossen damit ein möglichst hoher Strom fließt. Wenn der Unterbrecherkontakt dann öffnet, wird erst die Spannung für die Zündspule induziert.)

Da ich nicht weiß, ob Honda San darauf geachtet hat, ob die Magnetpole (N <-> S) immer an derselben Stelle im Schwungrad liegen, würde ich erst nachmessen, ob wirklich auf der negativen Halbwelle gezündet wird.
Bei einer "Kontaktzündung" ist es nämlich egal, ob Nord- und Südpol im Schwungrad vertauscht sind.
Wenn es bei jemand umgekehrt wäre - ginge das zwar auch - aber die Schaltung müßte geändert werden.

Sinus.jpg

Gruß
Mark

Hallo,

hab die "kontaktgesteuerte Elektronikzündung" jetzt getestet.
Es funktioniert alles und sie springt gut an - was will man mehr.

Der Kontaktabbrand hat sich komplett erledigt und man braucht bloß noch gelegentlich den Nocken zu schmieren.

Hier ein paar Bilder, der Schaltplan und die Stückliste, falls jemand das Ding nachbauen möchte.
Sowohl schaltungstechnisch, wie auch von der mechanischen Ausführung ist noch viel Verbesserungspotenzial drin.
Das hier ist mehr so ein Schnellschuß. Aber es funktioniert, also bleibt es drin.

Bauteile:
R1, R4, R7 = 10kOhm, 1/8W
R2, R3 = 1kOhm, 1/8W
R5 = 200Ohm, 1/8W
R6 = 500Ohm, 1/8W
C1 = Elko (300...3000µF, 25V) z.B. 2700µF
N1 = Optokoppler z.B. SFH610A-3
Z1, Z2, Z3 = Zener-Diode 15V, 0.5W
V1 = Transistor pnp-Darlington z.B. BD680
V2 = MOSFET p-channel, IXYS Typ IXTP10P50P
V3 = MOSFET n-channel, IXYS Typ IXFH44N50P
V4 = Diode (Ur>100V) z.B. 1N4004...1N4007
V5 = Diode (Ur>400V) z.B. 1N4006, 1N4007
V6 = Schottky Diode (Uf<0.5V, If>10A) z.B. S30SC4M

Bei den Bauelementen, die mit "z.B." gekennzeichnet sind, ist der Range sehr groß.
D.h. hier geht alles, was den Kennwerten einigermaßen nahe kommt. (Hab halt genommen, was rumlag.)
V3 und V6 sind die Leistungselemente -> Leiterquerschnitte nicht zu dünn wählen.
V2, V3, V5 müssen die Spannungsspitzen der LiMa-Spule im Zündmoment abkönnen -> min. 200V
Das Beispiel ist überdimensioniert (500V). Kann's nicht leiden, wenn alles auf Kante genäht ist.

Schaltplan_Transistorzündung.jpg

Zuendung-1.jpg

Zuendung-2.jpg

Zuendung-3.JPG

Zuendung-4.jpg

Hallo Manfred,
nochmal Glückwunsch - wenn's das jetzt wirklich war, dann war es zwar eine teure Erkenntnis, aber wenigstens hast du mit dem Spaß eine moderne elektronische Zündung.

Ja, das Zündschloß von Dax und Monkey passt. So was hab ich mittlerweile auch drin (weil mein Vorgänger seine Schlüssel verloren hatte).
Keine Ahnung, warum Honda die Farben so lustig vertauscht hat - aber deine Angabe ist korrekt (R auf Bk, R/W auf R, Bk auf Bk/W und G/W auf G).

Ich war gestern in der Garage und hab meine kontaktgesteuerte Elektronikzündung probiert - es läuft !!!
Ich will mal damit etwas rumfahren. Falls alles klappt stelle ich Bilder und Unterlagen hier rein.
Gruß
Mark

Hi Manfred,
bitte auf keinen Fall das Fahrlicht über die Batterie laufen lassen. So wie ich den Schaltplan STK-205L lese,
ist das gelbe Kabel (AC 12V) für das Licht gedacht. Der Regler begrenzt hier lediglich die Spannung, was für die Lampe absolut ausreichend ist.
Das weiße Kabel dürfte somit die Spule für das Laden der Batterie sein, d.h. diese Spannung wird gleichgerichtet und geregelt.
Für die Batterie und die angeschlossenen Verbraucher braucht es relativ wenig Leistung. Daher dürften auch die Komponenten für diesen Stromzweig eher schwach ausgelegt sein.
Das Fahrlicht hingegen braucht relativ viel Leistung. Die Spule mit dem gelben Kabel dürfte also die wesentlich stärkere sein.
Wenn du das Fahrlicht an den gleichgerichteten Stromkreis (also Batterie) hängst, wird das System auf kurz oder lang überlastet.
Gruß
Mark

Hallo Hannes,
korrekt, bei der K3/K4 hat Honda den Regler eingespart - leider. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, das er nicht wirklich notwendig ist.
Im Originalzustand ist da ja nur die ganz kleine Spule (die kleinste von den 3 unterm LiMa Deckel), die zum Gleichrichter geht und dann die Batterie lädt.
Die anderen Stromkreise (Zündung und Fahrlicht) haben ja eigene Stromkreise und arbeiten mit Wechselstrom.
Die kleine Spule für die Batterie bringt auch nur ca. 1A. Das reicht gerade mal um die Batterie einigermaßen zu laden, damit diese dann Bremslicht und Blinker versorgt.
Ohne Batterie beispielsweise, reicht es nicht mal fur's Bremslicht (das braucht schon 3A).

bei Manfred sieht es jetzt anders aus. Dort ist eine große Spule (12V), die Licht und Batteriekreis bedient.
Aber nur für den Batteriekreis ist ein Gleichrichter und Regler vorhanden. Deshalb geht der Hauptscheinwerfer auch nur solange der Motor läuft (so wie bei unseren Modellen.).

Hallo Manfred,

dann haben sie sich ja an die Farbenphilosophie von Honda gehalten.
- Grün ist Masse und kommt an den Rahmen -
Der Killschalter (sowohl der mitgelieferte, als auch der originale, macht nichts anderes als das schwarz/weiße Kabel auf Masse kurzzuschließen, sobald der Motor gestoppt werden soll.
Ich bleibe dabei, aus irgendeinem Grund liegt das schwarz/weiße Kabel in deinem Kabelbaum auf Masse.
Du schreibst, daß du mal das Zündschloss ausgetauscht hast.
War das der richtige Typ ?
Bei ebay werden überwiegend Zündschlösser für die Modelle mit Batteriespulenzündung (z.B. CB750..) verkauft. Erkennbar an den Steckerfarben Rot, Schwarz, Braun und Braun/weiß. Die kann man hier nicht verwenden.
Das Zündschloß muß die Farben Rot, Schwarz, Grün und Schwarz/Weiß haben.
(Es könnten auch die Zündschlösser von Monkey und Dax gehen (Rot, Rot/Weiß, Schwarz und Grün/weiß. Wenn du so eins hast, dann bitte melden, ich mach mich dann schlau.)
Das richtige Zündschloß hat auch nur 2 Stellungen (ON und OFF).
Es hat 2 völlig getrennte Kontakte.
Einen Schließer, der die Verbindung Rot zu Schwarz macht wenn auf ON. Damit wird der Batteriekreis eingeschaltet, den man aber nur für Blinker, Rücklicht und Bremslicht braucht.
Dann gibt es einen Öffner, der die Verbindung Schwarz/Weiß und Grün "trennt" wenn auf ON. D.h dieser Kontakt verbindet in der Stellung OFF einfach nur Schwaz/Weiß mit Grün (also Masse vom Rahmen). Dieser Kontankt im Zündschloß ist also nichts weiter als ein 2. Killschalter. Verbinde mal das schwarz/weiße Kabel deiner neuen Zündbox mit dem schwarz/weißen Kabel vom Kabelbaum und ziehe den Stecker vom Zündschloß ab. Wenn sie dann läuft, liegt es am Zündschloß. Den gleichen Versuch kann man mal mit dem Killschalter am Lenker machen. D.h. das schwarz/weiße Kabel im Lampentopf abziehen und schauen, ob sie dann läuft. Kann ja sein, daß der Killschalter defekt ist.

Gruß
Mark

Hallo Hannes,
die Honda hat ja original 3 getrennte Stromkreise. Die für Licht und Batterie rühre ich für die Zündungssache nicht an.
Es bleibt bei der Schwungmagnetzündung (also nix Umbau auf Batteriespulenzündung).
Wenn es so funktioniert, wie ich hoffe, dann werde ich morgen mal den Schaltplan etwas schöner zeichnen und hier reinstellen.
Gruß
Mark

Manfred,
genau - das schwarz/weiße Kabel von der neuen Zündbox kommt an das scwarz/ weiß e Kabel vom Kabelbaum.
Wenn sie so nicht anspringen sollte, dann ist irgendwo am schwarz/weißen Kabel eine Verbindung zum Masse (Rahmen).
Das soll nur der Fall sein, wenn entweder der Killschalter auf Stopp steht, oder die Zündung auf aus.
Sieh mal an den verbliebenen Enden vom schwarz/weißen Kabel, z.B. unten, wo es an der Lima angeschlossen war.
Da muss es jetzt offen sein, also kein Kontakt zum Rahmen. Genauso dort wo der Unterbrecherkontakt angeschlossen war.
Der Unterbrecherkontakt darf dort nicht mehr angeschlossen sein. Hast du vielleicht ein Ohmmeter o.ä.
Was mir an dem Bild noch auffält, da hängt ein grünes Kabel (mit Ringkabelschuh) offen rum.
Wo geht das denn hin? Nach dem üblichen Farbschema von Honda müsste das an den Rahmen (Masse)...

Hi Manfred,

Glückwunsch - das hört sich ja echt gut an.

Das mit dem Killschalter ist wirklich das kleinste Problem.
Der vorhandene Killschalter passt bereits, sowie auch das Zündschloß.
Beide legen das schwarz/weiße Kabel einfach auf Masse, wenn der Motor nicht laufen soll.

Das heißt in deinem Fall, einfach das 'neue' blaue Kabel (das von der neuen Spule zur HT-CDI Einheit geht)
mit dem schwarz/weißen Kabel (an dem früher die Zündspule und der Unterbrecherkontakt angeschlossen waren) verbinden.
Das ist diese 3-fach Verbindung unter dem Tank - das Kabel für die Zündspule gibt es ja in dieser Form jetzt nicht mehr,
und das Kabel für den Unterbrecherkontakt (umflochtenes Kabel) darf jetzt nicht mehr dort angeschlossen werden.
(Das Kabel für den Unterbrecherkontakt wird jetzt überhaupt nicht mehr angeschlossen ! )

Es ist also nur noch ein verbleibendes schwarz/weißes Kabel mit einem (Dreifach-)Rundsteckeranschluß, das jetzt aus dem Kabelbaum rausschaut.
An dieses Kabel wird jetzt einfach das blaue Kabel der HT-CDI Einheit (zusätzlich) angeschlossen.

Gruß
Mark

P.S.: Ich habe meine kleine Elektronik für die "kontaktgesteuerte" Transistorzündung jetzt auch fertig.
Werd's morgen einbauen. Mal sehen ob' läuft.