Beiträge von blue-v

Update!

Oder "Viel Lärm um nichts"

Hatte einen Termin bei einer Werkstatt, wie weiter oben bereits erwähnt.

Aussage des Mechanikers: "Kat kaputt - sehr unwahrscheinlich. Wo waren sie denn wegen der HU? Ach da? Kennen wir schon!"

Hat den Schnorchel in den Auspuff gehalten, ein paar mal am Gasgriff gedreht und das Messgerät zeigte "grün".

Aufkleber auf's Nummernschild, 50 Euro bezahlt und 2 Jahre Ruhe.

Als Rat gab er mir noch auf den Weg: "Mal ein paar Kilometer Vollgas auf der Autobahn und die Werte sind wieder sehr gut."

Tja.

Kann nur jedem in einer ähnlichen Situation raten, ein paar Euro in die Hand zu nehmen und eine 2. Messung woanders machen zu lassen.

Danke nochmal für alle Eure Tipps!

Lothar

Guter Hinweis!

Habe ich gar nicht dran gedacht.

Lufi ist quasi neu und Kerzen auch geprüft.

Dass sich im Öl evtl. Sprit sammelt, hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.

Danke!

Danke für Eure Mühe und die Informationen!

Auch für den Link zum NOS Angebot in der Bucht. Ist vielleicht eine Option.

Die CBF wurde in den letzten 2 Jahren nur sehr selten gefahren.

Sie wurde vor 2 Jahren mit frischem TÜV gekauft und sollte eigentlich öfters Verwendung finden.

Leider haben sich die Dinge anders als erwartet entwickelt und so wurde die Maschine nur gelegentlich

bewegt damit sie nicht "einrostet". Immer nur für ein paar Kilometer.

So ist sie seit dem Kauf nur ca. 1000 km gelaufen.

Vermutlich ist hier der Grund für das Problem zu suchen.

Ich habe jetzt einen Termin bei einer Werkstatt, die sich das Problem "mal ansehen" will.

Das Ergebnis werde ich auf jeden Fall erst noch abwarten.

Mal sehen.

Lothar

Kurzes Update:

Nach eine schnellen Schraubeinlage kann ich jetzt einen Teil meiner Fragen selbst beantworten.

Also:

Die käuflich erwerbbaren Kat-Patronen kommen in 50mm oder 60mm Durchmesser.

Damit werden sie nicht in die originale Auspuffanlage rein passen. Das Rohr vom Krümmer

hat einen Außendurchmesser von 43mm (innen 40) also no way!

Der originale Kat von Honda sitzt recht mittig im Endschalldämpfer. Ca. 20 cm vom Anschluss zur

4-in-1-Anlage entfernt. Er ist oval und füllt fast den gesamten Querschnitt des Endtopfes aus.

Ich weiß nicht, welche Länge der Kat Einsatz hat, aber gefühlt ist der Honda Kat ein ganzes Stück größer

als die Nachrüst-Katpatronen und dürfte deshalb auch eine deutlich größere aktive Oberfläche haben.

Daraus ergeben sich bei mir ernsthafte Zweifel an der Wirksamkeit dieser 50x100mm (geschätzt) Katpatronen.

Ist jemand von Euch schon mal mit so einem Ding tatsächlich durch eine reguläre AU gekommen?

Was bleibt also?

Man könnte evtl. den originalen ESD hinter dem Rohranschluss durchsägen, den originalen Kateinsatz

heraus werkeln und ein Adapterrohr einschweißen, das so eine Katpatrone aus dem Zubehör aufnimmt.

Anschließend das abgetrennte Stück wieder sauber an den ESD anschweißen.

Als Auftragsarbeit ist sowas aber angesichts des Aufwandes völlig utopisch. Käme nur infrage,

wenn man selbst sehr gut mit einem WIG Schweißgerät umgehen kann. Ich habe so ein Gerät, aber leider

nicht die nötige Fertigkeit.

Aber auch wenn: Aufgrund der Abmessungen der Katpatrone und dem von mir daraus geschlossenen

Misstrauen bzgl. der Wirksamkeit, bleibt so eine Aktion zweifelhaft.

Weitere Möglichkeit:

Kauf eines gebrauchten Original Honda ESD. Aber wie will man wissen, ob da der Kat noch ok ist?

Oder:

Kauf eines ESD und zugehöriger Katpatrone aus dem Zubehörhandel.

Abgesehen davon, dass ich diese Krachmacher hasse (und meine Nachbarn und Anwohner von beliebten

Motorradstrecken auch) und den oben genannten Bedenken, keine echte Option.

Vielleicht gibt es ja auch leise Zubehör ESDs? Ich weiß es nicht.

Und nochmal: Gibt es Erfahrungswerte zu Zubehör ESDs und der AU?

Tja...

Weiss noch jemand was?

P.S.: Die CBF ist Baujahr 2008 und nicht 2011, wie vorher geschrieben. Weiß auch nicht, wie ich darauf kam :-)

Etwas ratlos

Lothar

Das selbe Problem hier:

PC43 von 2011 mit nur 25.600 auf der Uhr.

Nach der Winterpause zur HU. Alles gut bis auf CO Wert: 2.0%

Den alten Sprit gegen frischen ersetzt und nochmal hin gefahren. Wieder um die 2.0% CO

Motor war warm und Auspuff Finger verbrennend heiß.

Ein neuer Original-Pott kommt bei den Honda Preisen nicht infrage.

Passen diese Kat-Patronen für Nachrüst-ESDs eigentlich auch in den originalen ESD? Hat das schon mal jemand probiert?

Eine Aftermarket Radau-Tröte ist für mich keine Option. Je leiser, desto besser.

Welche Optionen gibt es noch?

Will die Graue eigentlich nicht mit 25.000 km zum Schrottplatz fahren.

Wäre für Tipps dankbar.

Lothar

Eventuell könnte Dir auch das hier helfen.
http://www.ebay.de/itm/ST1300-…alter-links-/400892309441
Zwar nicht so sehr günstig, aber dafür passend.

Lothar

Hallo Dietrich,

das Zerlegen und Reinigen der linken Schaltereinheit sollte nich sooo schwierig sein.
Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen, meine mich aber zu erinnern dass die Dinger nur mit 2 Schrauben zusammen gehalten werden.
Wo wohnst Du? Mein Standort ist Bochum.

Als Ersatz für den Schalter känntest Du z.B. den hier verbauen:
https://www.conrad.de/de/wipps…0tastend-1-st-701300.html
oder ohne Beschriftung:
https://www.conrad.de/de/wipps…0tastend-1-st-704358.html
oder besser mit Spritzwasserschutz:
https://www.conrad.de/de/wipps…0tastend-1-st-706948.html

Die passen natürlich nicht in die Lenkerarmatur, sondern müssen irgendwo in die Verkleidung/Armaturenbrett eingebaut werden.

Wichtig ist: "tastend" und "(Ein)/Aus/(Ein)"

Lothar

Dietrich,

das wird das Ritzel sein, das die Motordrehung auf die beiden flexiblen Schubstangen überträgt.
Die Zähne schleifen bei schwergäniger Scheibe schnell ab. Der Fehler ist leider sehr verbreitet.
Man bekommt das Ritzel auch nicht einzeln, sondern nur als gesamten (teuren!) Antrieb.
Im Pan-European Forum gibt es dazu einen recht informativen Thread.
Ich habe so ein Ersatzritzel als 3D-Modell gebaut: https://www.shapeways.com/model/upload-and-buy/3780563
oder hier: http://www.thingiverse.com/thing:998299
Dort kannst Du das Ritzel auch in verschiedenen Materialien drucken lassen.
Aber Achtung!
1) Habe ich noch keinerlei Feedback, ob das Teil tatsächlich passgenau ist.
Es müsste, aber wie gesagt: Es hat noch niemand bestätigt.
2) Sind bei einem defekten Ritzel meist auch die Schubstangen angegriffen.
Dafür gibt es meines Wissens bisher noch keine Alternativprodukte.

Am besten, Du baust in einer Mußestunde mal die Mechanik aus und schaust Dir Ritzel und Schubstangen genau an.
Evtl. könnte auch die Verminderung des Spiels mittesl Beilegplättchen und eine Schmierung der Schubstangen
ausreichend sein. Aber Vorsicht: Die Schubstangen sind mit Kunststoff ummantelt. Also nur Kunststoff-verträgliches
Fett verwenden, sonst quellen die Dinger auf und alles ist zu spät.

Hoffe, ich konnte Dir helfen.

Viel Erfolg!

Lothar

P.S.: Hab Deine Frage nochmal gelesen.
Wenn Du schreibst "aber sie senkte sich gleich darauf wieder ohne mein Zutun" meinst Du dann "motorisch" oder einfach durch die Schwerkraft?
Wenn die Scheibe motorisch wieder runter fährt, kannst Du mein Gefasel von oben vergessen. Dann ist's tatsächlich ein elektrisches Problem.
Die Relais befinden sich an der Verstellmechanik in der Nähe des Antriebsmotors.

Nach einem kurzen Blick in den Schaltplan halte ich den Schalter am Lenker für die wahrscheinlichste Fehlerquelle.
Der Schalter bekommt über das "Screen Main Relay" bei eingeschalteter Zündung 12V.
Die beiden 12V Signale für "auf" und "ab" gehen zuerst an die beiden Endschalter und dann weiter an die Relaisspulen. Das andere Ende
der Spulen liegt an Masse.
Würde das Screen Main relay defekt sein, ließe sich die Scheibe gar nicht mehr verstellen.
Wäre einer der Endschalter ständig offen, würde die Scheibe nur noch in eine Richtung verfahrbar sein.
Wäre einer der Endschalter ständig geschlossen, würde die Scheibe über den Endpunkt verfahrbar sein -> KNACK.
Würde eines der Relais "kleben" wäre die Scheibe nur noch in eine Richtung verstellbar und würde auch über den Endanschlag hinaus fahren -> KNACK.

Zieh doch mal den 4-poligen Stecker auseinander, der zu den beiden Endschaltern geht.
Dann Zündung ein und mit dem Multimeter die 4 Kontakte auf der Mopped-Seite auf Spannung prüfen.
(Schwarzes Kabel des Multimeter an Moppedrahmen oder Batterie -- )
Ich wette, einer der beiden "hellgrau-irgendwas" Pins hat +12V
Falls ja -> Lenkerschalter kontrollieren.