Hinten top, vorne masseseitig etwa 0.4V Verlust, das sollte aber kein Problem sein, das zu lösen. Positive Zuleitung messen: Am Stecker+ vorm Blinker VR sinds schon 0.6V Verlust. Ei, Ei, Ei.
Gut, also ich mache das alles noch. Riesigen Dank für jeden Kommentar. Ich berichte weiterhin.
Noch ein Nachtrag:
An dem blau umrandeten Stecker ist die Spannung zu Bat + nur noch 1.35V,
Am Schalter, gemessen oben am weißen Kabel 2.57V (rot umrandet)
Möchte noch kurz nachtragen: das von mir hochgeladene Wiring-Diagramm ist nicht das der CB400N. Die stimmen hier zwar in weiten Teilen überein, aber bspw. die Sicherungen sind hier ganz woanders... Ich hab nur eins aus dem Bucheli noch. In schwarz/weiß - haha - und alles sieht gleich aus.
Okay. Ich denke, dann würde ich es dabei belassen. Vielleicht fällt mir ja sonst wo noch irgendetwas auf, was Fehler verursachen könnte.
Jetzt jedes Hundertstel-Volt rauskitzeln gleicht langsam aber sicher einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 
Roller: das Problem hat ja einen kontinuierlichen Übergang zur Lösung. Es ist um Welten besser als vorher!
Eine Idee:
ich könnte gezielt nochmal im Blinkersystem suchen: beim Betätigen des Blinkers hatte ich immerhin einen ordentlichen sichtbaren Spannungsabfall bei allen anderen Lampen. Kann ich am Blinkerrelais überbrücken, sodass die Blinker Dauer-Leuchten?
So,
ich hab jetzt kurzen, äh, langen(!), Prozess gemacht und einfach nahezu alle Stecker auseinandergenommen und gereinigt. Mir tun jetzt die Fingerkuppen weh und mein Kopf schmerzt. Zum Glück bin ich noch Student.
Messung ergibt jetzt:
1.1V Verlust. Damit kann man doch mal arbeiten... Frage mich aber, woher jetzt noch die knapp 0.3V kommen sollen?
Das ist bei weitem aber jetzt schon besser, als es vor einiger Zeit der Fall war.
Die Idee bei diesen Sprays ist eigentlich, die Kontaktflächen einzusprühen, abzuwarten, daß der Spray die Oxydschicht zerstört, und den Spray wieder abzuwaschen.
Genau, so habe ich da auch besten Gewissens bislang gemacht...
Der Rest wird sich wohl in den Steckern verbergen.....
Mooin,
also habe jetzt beide Schalter auf beiden Seiten zerlegt und gereinigt.
Konnte damit Bat+ und Lampe+ auf 1.4V bringen - immerhin.
Hmm, wie geht's weiter? Ich arbeite mich mal noch ein bisschen mehr in den Schaltplan ein.
Die Stecker habe ich noch nicht zerlegt, das ist einfach so fummelig. Hab da nur mal draufgesprüht...
Also es ist wesentlich besser geworden. Ich würde sagen, dass ich wieder an einem Zustand wie vor ein paar Jahren angelangt bin ?.
Dennoch habe ich zwischen Bat+ und Lampe+ nach wie vor 1.8V Abfall. Sicherungskasten ist jetzt gelöst... Puh.
Soll ichs so lassen?
LG
Ja, nachdem da der Spannungsabfall deutlich geringer war, wurden die Sicherungen auch nicht mehr so heiß.
Okay, dann besorge ich mal Kontakt Chemie 60 und dann ab die Lutzi...
Das kann ich kaum glauben!
Auch ein Austauschsicherungshalter hatte herbe Spannungsverluste. Habe die Kontakte der Sicherungsklemmen dann grob abgeschliffen: Spannungsabfall jetzt fast 0V.
Hätte ich niemals gedacht, dass das so heftig sein kann.
Dann suche ich mal weiter...
Vielen Dank
Augenblick. Da werden nach kurzem Testen mit Scheinwerfer die Sicherungen derart heiß, dass man sie doch lieber kurz nach dem Abmachen fallen lässt! Und auch der Sicherungskasten ist schonmal schön angeschmolzen - Wann keine Ahnung.
Auf jeden Fall gibt's an der Hauptsicherung schonmal nen Spannungsabfall von etwa 0.3V
An der Scheinwerfersicherung 0.1V
Rücklicht 0.1V.
Evtl. Hat der Sicherungskasten da was abgekommen...
Ich schrieb, dass Du auf der Masseleitung 3,33 Volt verlierst - nicht auf Plus.
Das habe ich verstanden - ich wollte wissen, wie du drauf kamst.
Ich glaube, jetzt verstehe ich langsam mehr (reference to ManfredK):
Bat+ und Lampe+ ergeben ungefähr 3.0V!
Bat+ und Taillight+ ergeben 1.4V!
Bat- und Lampe- ergeben 0.1V
Bar- und Taillight- ergeben auch etwa 0.1V.
Das heißt doch Spannungsverlust in der +-Leitung zur Lampe hin, oder? Normalerweise sollten sich alle +-Orte auf dem selben 12V-Potential befinden, oder?
Also doch kein Masseproblem...?!
Noch ein Nachtrag:
An dem blau umrandeten Stecker ist die Spannung zu Bat + nur noch 1.35V,
Am Schalter, gemessen oben am weißen Kabel 2.57V (rot umrandet)
;-)
was hätte ich hier alles geschrieben.
Wenn es nicht google gäbe.
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Haha, habe kurz gelacht :-) Ansonsten schwitze ich vor Angst, deinen Humor misszuverstehen...
Also mit Olafs Vorschlag lässt sich das Problem so zwar lösen, aber nicht beseitigen (reicht mir aber trotzdem, hehe...)
von Grün am Scheinwerfer zu einer Halteschraube der Zündspule
Was spricht gegen das Verlegen einer Leitung an den nächstgelegenen Massepunkt nach dem Scheinwerfer? Im Scheinwerfergehäuse sind ja die Halteschrauben rechts und links auch schon Masse. Kompletten Kabelbaum durchmessen hebe ich mir für 'ne Quarantäne auf...
dass Du aber beim eingeschaltetem Licht dort gegen Plus nur 8,75 Volt misst, heisst dass Du auf der Masseleitung 3,33 Volt "verlierst" (12,08 - 8,75 = 3,33).
Wieso "verliere" ich nicht auf der positiven Zuleitung die 3.33 V? Wie gesagt, ich habe zwar gemessen - aber so richtig klar, was ich da gemessen habe, ist mir irgendwie nicht.
Also...
Ich fühle mich leicht überfordert, weil ich nicht genau weiß, was ich finden will, oder was ich erwarte.
Motor aus, Zündung an, Abblendlicht ein - also normale Fahrkonfiguration nur ohne Motor. Das ergibt:
Batterie +, Licht -, 12.08V (wenn aus: 12.50V)
Batterie -, Licht +, 8.75V
Rücklicht ähnlich... (da geht die Batterie- Messung nur ohne Birne, oder ich fummel den Stecker ab)
Batterie +, Leerlauflampe -, 11.7V
Batterie +, Öllampe -, 12.08V
Äh, was genau hab ich da eigentlich gemacht? ?
Irritiert hat mich auch "Spannung Batterie + zu Eingang Glühbirne" von ManfredK. "Eingang" ist für mich +, wo läge da dann eine Spannung an?
Ich habe hinterm Regler (nach Olafs "Anleitung") und hinten am Rücklicht inkl. Rückblinker noch einen Zugang zum Rahmen gelegt.
Puh,
was für eine Fülle an Informationen. Ich versuche mal, zusammenzufassen:
- Da das Problem bei laufendem Motor sowie mit ausgeschaltetem Motor besteht, würde ich doch zunächst davon ausgehen, dass das Problem GeneratorstromUNABHÄNGIG ist. Oder? Ladestrom messen wäre auch so keine schlechte Idee, würde ich aber zunächst hinten anstellen.
- Die meisten Posts beziehen sich auf schleichend sich erhöhenden Widerstand infolge von korrodierten Kontakten, angelöteten und vergammelten Polschuhen usw... Überprüfen würde ich also am ehesten mal den Kabelbaum und davon das Massekabel? Klingt am vielversprechendsten.
- Meine Vermutung war ja eigentlich auch so ein Problem wie erhöhter Widerstand an Kabelschuhen, Klemmen, Lötstelle im Kabelbaum blabla - weil sich das Problem über die Jahre eben langsam verstärkt hat.
- Ich hatte die Batterie erneuert, weil der Anlasser über die letzten Wochen immer "quälender" drehte und schließlich am Tag X nur noch 1 Umdrehung schaffte...
@mk: etwas OT, Kaltstrom tritt auch auf, wenn eine 21W-Glühlampe mit 1Hz betrieben wird. Mir fällt zu dem Thema ein, dass ich zur K-Zeit HiFi-PkW-Verstärker repariert habe. Als Ersatzlast habe ich 21W-Lampen vom Auto genommen. Die sind im Auskühlen sehr schnell. Dadurch erfolgt, bedingt durch die Ausdehnung des Wendels bei Stromfluss, eine phys. Wandlung in Schallenergie und du hörst Musike aus der Lampe. Nicht HiFi aber Musik.
Wird ans Glas getragen, weil die Lampen leicht gasgefüllt sind.
Habe zwar neulich die Klausur in Elektrodynamik bestanden - hilft mir aber nix, haha. Ohne ausreichend Erfahrung geht halt (fast) nichts.
die ganze Leitung entlang die Spannung unter Last messen, oder mit einem geeigneten Widerstandsmessgerät für wenig Ohm den Innenwiderstand der Leitung missen.
Also ich kann nur mit meinem (digitalen) Multimeter arbeiten: Ich denke, die "ganze" Leitung war nicht wörtlich gemeint. Logischerweise teste ich ausgehend von der Batterie jeweils bis zur nächsten Abzweigung, an die ich rankomme, oder?
Wenn der Spannungsabfall überwiegend masseseitig liegt, führt das zu garnix.
Ich dachte, wie Nepomuk das Vorgehen beschreibt ist auch fast genauso, wie du es meinst. Wenn ich eine Abzweigung des grünen Kabels zum Rahmen legen soll, kann ich stattdessen ja auch nachmessen und kontrollieren?
