Mit Ladegerät laden und nochmal Spannungen kontrollieren. Klemmenspannung sollte mit und ohne Licht über 14 Volt sein.
Dazu zwei "Verdächtige": zwischen LiMa und Regler der weiße Steckverbinder mit 3 gelben Leitungen und die Masseanbindung des Reglers. Beste Lösung für den Regler ist 'ne direkte Verbindung vom grünen Kabel am Regler (noch vor dem roten Stecker) zu Masse, z. B. eine der Schrauben, an denen die Elektrikplatte hängt.
Wie ich schon in #61 schrieb - Batterie laden, bei voller Batterie und laufendem Motor muss die Spannung mit und ohne Licht an den Batteriepolen über 14 Volt sein.
Normalerweise reichts schon im Standgas mit Licht für Ladestrom und bei voller Batterie Spannung über 14 Volt, wenn's im Standgas unter 14 Volt sind, sollte aber bei 3000/min volle Spannung da sein.
Spannung über 14,5 Volt wäre allerdings nicht gut für die Batterie
'ne normale Blei-Säure-Batterie ist da noch lange nicht hinüber, Blei-Gel nimmt eher Schaden.
Aber zum Prüfen und ggfs. Fehlerbeseitigung sollte es immer noch reichen.
Wenn die Batterie vollgeladen ist und dann nach 12 Stunden Standzeit unter 12 Volt hat, taugt sie natürlich nur noch zum Recycling (Sollwert ist 12,6). Aber gleich 'ne neue Batterie einzubauen und schlimmstenfalls festzustellen, dass die Ladespannung ständig 16 Volt beträgt (Lampen nur nicht durchgebrannt, weil im alten Kabelbaum 2 Volt Spannungsabfall sind 
), tut der neuen Batterie auch nicht gut.
Und wenn (zum Beispiel) eine von den 3 gelben Leitungen keinen oder schlechten Kontakt hat, wird die Batterie garicht mehr richtig geladen.
Schmeiss das komische Superladegerät weg und nimm irgendein stumpfes Ding, das 14-15 Volt Gleichspannung liefert. Ich nehme (um die Gel-Batterien wieder aufzupäppeln, weil die bei meinen CMs immer seltsam schnell schlappmachen trotz 14,4 Volt Ladespannung :o) meinen alten Fleischmann-Eisenbahntrafo. Da dauerts schonmal über 24 Stunden, bis 14,4 Volt erreicht sind, aber dann hab ich bei den Moppeds erstmal 'ne Zeitlang Ruhe.
Mit 'nem stumpfen Gerät darfst Du aber nicht dauerladen, musst ständig auf das Messgerät achten und bei 14,4 abklemmen.
Und wenn es wirklich so ist, dass die Batterie mal gut und mal tot ist, hat sie drinnen 'nen Bruch, wo es nur manchmal Kontakt gibt. So eine hab ich grad im Keller stehen - Mopped startet einwandfrei, 13 Kilometer bis zur Tanke, Anlasser tut keine Mucks. Angeschoben, wieder abgestellt, Anlasser dreht fröhlich. Unterwegs noch zweimal getestet, alles ok, nach dem 
auf dem Feldberg wieder nichts mehr 
Da hilft dann tatsächlich nur noch 'ne Neue.
Je stärker der verbaucher halt is um so mehr geht sie in die knie...
Das ist ja eigentlich normal so - die Frage ist nur, wie stark sie in die Knie geht.
Wenn ein Verbinder zwischen den Bleiplatten einer Zelle gebrochen ist und diese Zelle jetzt nur noch 'nen Bruchteil ihrer Kapazität hat, geht sie unter Last sehr schnell in die Knie, weil auch durch die defekte Zelle kaum noch Strom fliessen kann.
Wenn eine Zelle dagegen 'nen Platten-Kurzschluss hat, können die anderen Zellen trotzdem noch den vollen Strom liefern - das reichte früher bei den alten VWs oft noch zum Starten, nur das Licht war etwas funzelig und man musste dauernd destilliertes Wasser in den 5 intakten Zellen nachfüllen
Kam früher öfter vor, haben wir mit maroden Batterien aber teilweise lange weitermachen können (Geld für neue Teile war knapp ).
Das ist die Sperrdiode für den Anlasser bzw. die Neutralleuchte.
Das Startrelais bekommt vom Startknopf Plus zur Ansteuerung. Damit Du nicht mit dem Starter loshoppeln kannst, bekommt es (erstmal) nur Masse, wenn der Neutralschalter im Getriebe auch wirklich auf Masse schaltet. Die Neutralkontrolle bekommt auch Plus vom Zündschloss, und Masse nur über den Neutralschalter im Getriebe.
Das heisst, nur wenn der Neutralschalter auf Masse schaltet, haben Neutralkontrolle und Startrelais 'ne Chance zu tun wofür sie da sind.
Nun sollst Du, wenn das Mopped (ungeplant) ausgegangen ist, nicht erst das Getriebe wieder in Neutral schalten müssen - deshalb gibt's im Kupplungsgriff-Sockel noch 'nen Schalter, der für das Startrelais Masse schaltet, wenn Du die Kupplung ziehst. Damit aber nicht gleichzeitig auch die Neutralkontrolle aufleuchtet, sind die beiden Stränge über diese Diode getrennt.
Wenn Du diese Diode entfernst, bekommt das Startrelais keine Masse über den Neutralschalter, dann musst Du zum Starten immer die Kupplung ziehen.
Aaaaah dafür is das kabel an der kupplung! Dann hamma das auch geklärt... danke olaf 