Hauptkabelbaum F4 durchgebrannt

Zitat von Streusel13

Ich würde mal sagen, was bei den Bilder zu sehen ist, dass da einige Verbraucher an den "falschen" Sicherungen dran sind und eventuell auch zu große Sicherungen in den Fassungen stecken. Das Problem ist doch begrenzt auf einen relativ engen Bereich des Kabelbaums. Den Kabelbaum würde ich mir mal genau ansehen.

Gibt es da eventuell Übergangswiderstände? Also zusammengeklemmte Kabel usw. Der eine Stecker sieht zumindest aus, als ob da etwas höherer Übergangswiderstand vorhanden wäre. Das typische Bild von Lima-Steckern.

Wie gesagt ich habe weder am hauptkabelbaum noch an den Sicherungen irgendwas verändert . Bestand ja auch kein Grund.

Alarmanlage

USB Buchse wurden nachgerüstet und kann als Ursache zu 10000% ausgeschlossen werden

Sowie die reperatur der blinker Kabel

Die vom Vorbesitzer zusammengepfuscht wurden.

Ein paar der blinkerkabel. Ist jetzt vielleicht nicht fachmännisch aber als Pfusch will ich das nicht bezeichnen und allemal besser als das was ich vorfand. Denke ich

Mfg

Zitat von olaf-frankfurt

Wenn meine Glühdraht-Phase nicht schon über 30 Jahre her wäre, würde ich sagen, könnte von mir sein

So haben wir damals unsere mühsam am Leben gehaltenen Autos auch umgebaut - angezapft wurde, wo Strom war, Kabelfarben und Querschnitte waren egal, solange die Sicherungen nicht durchbrannten, und als Verbindung war alles erlaubt bis zum Knoten im Draht mit Isolierband drum

Zitat von Mexx3006

uralluszerklemmen

Was das? Uralt-Lüsterklemmen?

Haben wir gerne genommen - da musste man nix schneiden oder auseinanderlöten, wenn man umbauen wollte, und Isolierung brauchten sie auch nicht extra ...

Du wirst jetzt von hinten bis vorne Deinen ganzen Kabelbaum Zentimeter für Zentimeter absuchen dürfen, ob da irgendwelche Bastelschäden oder Hitzeschäden zu finden sind - anscheinend hattest Du keinen Kurzschluss, sondern einen Langschluss, der genau soviel Strom gezogen hat, dass die Sicherung geleuchtet hat ohne durchzubrennen.

Ich glaube kaum, dass ein "grün mit irgendwas"-Kabel am Startrelais der Auslöser war - da kommt überhaupt nur Spannung drauf, wenn der Anlasserknopf gedrückt ist, und fliessen kann Strom normalerweise auch nur dann, wenn der Neutralschalter geschlossen ist (Getriebe in Neutral). Ich vermute, dass das Kabel durch ein anderes beschädigtes Kabel (oder durch einen Querschluss zum angeschmolzenen Sicherungshalter) auf Plus verbunden wurde - und als Du zuhause den Leerlauf reingemacht hast, fing es an zu brutzeln und zu qualmen.

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Ich musste gerade so lachen ? bei mir ist es zwar keine 30 Jahre her, um die Hälfte weniger müsste es. Bei Autos zumindest ? somit kenne ich das zu gut und bei gewissen Sachen wird das heute durchaus noch so gemacht nur mit etwas mehr Verstand ????

Ja sollte Uralt-Lüsterklemmen heißen. Aber wir verstehn uns

Naja das mit der Fehlersuche ist eigentlich die Nebensache. Im Grunde ist es ja, altes kaputtes Zeug raus, neues tolles Zeug rein im besten Fall machen lassen und ab geht's wieder

Aber das schrauben gehört für mich dazu und mit unter auch ja gewollt ??

Aber neugierig wie ich bin, es "erlernen" möchte und versteh tu ich nur das an und Weils lustig ist Dank deiner Erklärung fällt nur das mit dem verstehen leichter

Wie gesagt bin alles nur kein Profi bei Elektro und sowas hasse ich ? aber so liest sich das alles sehr logisches passt auch die beschrieben situation also warum es gedauert hat bis Rauch aufstieg Und jetzt wo ich es lese fällt mir auf das ich sie dieses mal in N abgestellt habe, was ich normal nie machen. Hab sonst immer den Gang drin

Also ich erkenne das so als Erklärung an für mich an ???

Kannst du mir aber erklären warum sie ganz normal läuft? Bis auf das N Lämpchen und der Lüfter bzw Thermostat oder Relais was ja wiederrum logisch ist.

Ich hoffe deine glühdrahtphase kann da auch helfen ??

Vielen Dank nochmal Mfg

Zitat von olaf-frankfurt

Wenn ein überlastetes Kabel (in diesem Fall wohl das dünne Kabel zum Neutralschalter) erstmal durchgebrannt ist, ist der "Langschluss" ja unterbrochen. Nur der Neutralschalter ist dann eben ohne Funktion.Wenn dabei keine Querschlüsse entstanden sind (da wo die Isolierungen angeschmolzen sind), funktioniert alles wieder normal.

Dass der Lüfter nicht geht, zeigt aber, dass noch mehr kaputt ist. Der Ventilatormotor zieht recht viel Strom, insbesondere dann, wenn er drehen will aber nicht kann. Möglicherweise war dies der Auslöser für die "leuchtende" Sicherung - Lüfter wurde angesteuert, konnte aber nicht anlaufen, da Lüfterrad mechanisch blockiert (also prüfen ob da was im Weg ist und die Drehung behindert) oder Lüftermotor innerlich defekt und blockiert oder kurzgeschlossen.

Normal sollte der Kühlerventilator mit einer extra Sicherung (schwächer als die Hauptsicherung) versehen sein - schau mal bei den "normalen" Sicherungen, ob da was auffälliges ist (eventuell 30A wie Hauptsicherung auch für den Ventilator gesteckt).

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Ok ok. Ja macht schon Sinn wie du es schreibst, aber fasziniert bin ich dennoch das so gut wie alles funktioniert. Mein Gedankengang dabei ist ja "wenn zig Kabel kaputt sind kann einfach nichts gehen"

Na gut es stellt sich immer mehr raus (für mich wohlgemerkt ??) ich muss tatsächlich "jedes" einzelne Bauteil wo ein Kabel dran geht am besten prüfen.

Ich frag doch gleich nochmal ?

Ich habe recht schnell nach dem Kauf bemerkt das sie am Stand, wenn der Lüfter angeht abstirbt. Das Problem ließ sich lösen in dem ich das standgas etwas erhöht habe.

Was aber nach lufi und kerzentausch besser wurde. Das etwas zu fette gemsich, muss sie erst einstellen und synchronisiert, spielt dabei wohl keine Rolle. Lima bringt eigentlich die ladeleistung.

Naja ich hoffe nicht das es vom Lüfter ist, sonst muss ich mich über meine dummheit ärgern.. Oder so ähnlich ??

Danke

Mfg

Zitat von olaf-frankfurt

Wenn der Lüfter sehr viel Strom zieht (original zieht er nur "viel", nicht "sehr viel"), kann das (bei niedriger Drehzahl, wenn die LiMa nicht viel liefert) die Spannung im System so weit runterziehen, dass der Motor ausgeht. Lässt sich natürlich durch mehr Drehzahl = mehr LiMa-Leistung ausgleichen, deutet aber wieder auf den Lüfter als Übeltäter hin.

Wenn der Lüftermotor - warum auch immer - ungewöhnlich viel Strom zieht, sollte erstmal die zugehörige Sicherung durchbrennen. Wenn der Vorbesitzer da einfach eine stärkere Sicherung reingemacht hat ("Jetzt brennt sie nicht mehr durch - alles gut " - so haben wir das ja früher auch gemacht ), kann das die Hauptsicherung (wo ja noch mehr drüber geht) an den Rand ihrer Leidensfähigkeit bringen. Bevor sie durchbrennt, leuchtet sie dann erstmal - wenn's zum Durchbrennen grad nicht reicht, leuchtet sie länger, und das eine oder andere Bauteil (Sicherungshalter, Steckverbinder etc.) hält das nicht aus ...

Sollte der Lüftermotor mit einer stärkeren als der originalen Sicherung (laut Handbuch) abgesichert sein, darfst Du den wohl auch ersetzen ...

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Die Erklärung ist bombe. Aber diesen Kreislauf habe ich schon durch. Durch ein anders Projekt weiß ich das solche Lüfter speziell beim anlaufen sehr viel Strom benötigen.

Als mir das damals klar wurde habe ich die Leistung der Lima abgenommen (23 Jahre kann man schon mal merken bei ner Lima ?) hat alles gepasst.

Beim ausbauen vom kabelbaum habe ich mal kurz mit dem Lüfter gespielt? . Er lässt sich ganz leicht in beiden Richtungen andrehen. Aber in eine der Richtungen hört man ein ganz leichtes wiederholendes "klack" und man spürt es in dem Moment auch. Aber gerade mal so.

Keine Ahnung ob das wichtig sein könnte. Ausgebaut wird er so oder so

Sicherungen sind überall die drinnen, die drinnen sein dürfen/müssen

Die oberste Sicherung im kleinen Sicherungskasten wurde offensichtlich mal getauscht aber auch gegen eine 10A Sicherung

Ach ja damals. Und wenn die stärker Sicherung nicht half oder keine zur Hand, dann musste ne Büroklammer oder ähnliches her halten

Ich schau mir das Kühlsystem auch sehr genau an weil es sich einfach gleich ergibt

Der Kühler ist optisch nicht der schönste, seit dem kabelbrand verliert sie kühlflussigkeit wenn sie am Stand läuft ?? und die ganzen Schläuche einfach geprüft und gereinigt werden müssen.

Auf den Kühler kommt es auch nicht mehr an ?

Zitat von olaf-frankfurt

Zitat von Mexx3006

... dann musste ne Büroklammer oder ähnliches her halten ...

Hab dieses Jahr im Urlaub 'ne Sicherheitsnadel verwendet, um sicher zu gehen, dass mein Licht anblieb

Licht ging ein paarmal unterwegs aus, etwas wackeln am Schalter machte es wieder 'ne Weile an (war zuviel Schmodder und Dreck im 40 Jahre alten Schalter). Hab ich im Sicherungskasten mit der Sicherheitsnadel von der Hauptsicherung zur Lichtsicherung gebrückt - Licht aus ging dann nur über den Batterietrenner, der ist drin, weil mir sonst die Uhr über ein paar Wochen Standzeit die Batterie leerzieht

Wenn der Lüfter 'nen Lagerschaden hat (da deutet das Knacken drauf hin) und genau an der hakeligen Stelle stehen bleibt, kann es sein, dass er nicht anläuft - dann zieht er etwas länger Maximalstrom und wo dann Kabel oder Stecker (zu) heiss werden, siehst Du später erst.

Aber wenn es ein Motor mit Schleifkohlen ist, könnte das Knacken beim Drehen in die falsche Richtung auch davon kommen - prüfen ...

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Also anch 40 Jahren darf sowas noch nicht sein ???? für mich liest sich das so als ob du dennoch auf der sicheren Seite warst ??

Ja muss man ab und zu so machen, aber eben nur als Übergang und keine dauerlösung, wie leider sehr oft.

So ein Zufall das der passende Schalter auch schon vorhanden war ? old school durch und durch ?

Beim Lüfter greife ich nun auf meine Fachkenntnisse ?????zurück und meine das es beim Lüfter normal ist, technischer Stand von vor 23 Jahren. Da war noch nicht alles locker flockig. Autolüfter, Gebläse etc aus dem Bereich dieser Zeit kenne ich durchs Schrauben ein wenig. Ich meine schon das es schleifkohlenmotor ist, was wäre denn die alternative zur damaligen Zeit die noch dazu leistbar ist ?

Dieses spür und hörbare "klack" (ich finde kein besseres Wort) ist wircklich extrem sanft, fast kaum vorhanden und eben nur in eine Richtung (ich weiß es jetzt nicht ob es die laufrichtung) ist)

Geprüft wird alles, beim Lüfter ist die Überlegung ihn gegen einen womöglich besseren zu tauschen.

Mfg

Der Baum ist seit gestern komplett raus und muss sagen ich mag nicht mehr ?wo und wie sich kabel verstecken ist schon lustig. Der ausbau war aber nix schlimmes und recht schnell vollzogen.

Das durchschauen vom kabelbaum hat mindestens gleich lange gedauert. ??

Diese Stellen, die mit blauen ISO Band versehen wurden, habe ich mal geöffnet und es scheint so als wäre das original ab Werk so. Dem Schaltplan zufolge (soweit ich das zumindest sehe) auch.

Ich finde auch sehr intersant das man anhand der Isolierung recht klar den Bereich erkennt wo es das Problem gab. Bei einer steckverbindung vom Hauptkabelbaum, zum vorderen war ein gutes Beispiel dafür hab leider kein Bild davon.

Noch etwas, ich habe den Kabelbaum ja in alle Richtungen, Kabel für Kabel, untersucht und festgestellt das 2 dieser Kabel von der steckverbindung Vorne bis zu den jeweiligen Bauteilen, oder viel mehr bis zum Sicherungskasten am stärksten beschädigt sind.

Falls es Fragen (zu den Bildern) gibt, bitte nur zu. Ich weiß nicht was ich da wie beschreiben soll?

Mfg

PS :besteht an diesem Beitrag noch weiter Interesse?

Denn die ursprünglichen Fragen meinerseits wurden bestens und verständlich erklärt.

Andererseits gibt es zu diesem Thema immer Fragen. ?

Zitat von olaf-frankfurt

Die Klemmung (Bild 2) dürfte tatsächlich original sein - sieht aus wie maschinell verpresst. Auch wenn ich sowas noch nicht an 'nem Kfz-Kabelbaum gesehen habe

Das abgebrannte Neutralschalter-Kabel (Bild 3) dürfte - wie schon geschrieben - eher Folgeschaden als Auslöser sein.

Welche Farben haben (oder hatten) die beiden Kabel, die vom Stecker vorne bis zu den Sicherungen geschädigt sind? Wenn icht mehr erkennbar, über Ausschlussverfahren bestimmen welche Kabelfarben sollten laut Schaltplan an diesem Stecker sein, welche sind noch zu erkennen und welche "fehlen"? Darüber lässt sich vielleicht der Auslöser zuordnen.

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Bei Motorrädern kann ich es nicht sagen. Aber bei alten Japanern und Co. Ja doch kommt schon mal vor. ?

Auslöser, Folgeschade ist klar. Hab es gezeigt wegen der kabelführung und welches Bauteil dran ist. Weil es vielleicht wichtig ist um das ganze besser zu verstehen um was es geht.

Mit den Fotos kann ich erst morgen dienen. Aber auch das ist wieder so ne Sache und werden wir morgen sehen

Du betreibst so ne Art Fleisarbeit.

Finde ich sehr toll ??

Mfg

Natürlich nicht, ich bitte darum? . Hilft ja im besten Fall auch vielen anderen. Was bin ich einst Stunden im Netz gewesen und hab diverse Foren studiert und kommentiert. Mit Fachleuten gesprochen aber am meisten half mir learning by doing ??

Ich will es normal auch bis ins kleinste wissen warum etwas das tut, das es tut. Aber nicht beim Strom und ich weiß nicht warum das so ist ?

Für mich ist all das Wissen und Erklärungen genug (Änderung vorbehalten ??) um den Entschluss gefasst zu haben

Lüfter, öltruck, N Schalter und was noch an dem "kleinen" Kreis dran ist neu zu geben.

Es kostet nur ein paar Euro. Ich denke mal das ich so auf Nummer sicher gehe und brauch nichts durchschauen und messen, wo ja sicher wieder ein Fehler auftritt wie ich mich kenne.

Aber ich bin schon wieder am Thema tacho auf digital Umbau dran und inwieweit ich dafür den kabelbaum vorne der F4I nutzen und ändern kann bevor ich mir etwas kaufe. Ich seh diese Tage noch je einen hauptkabelbaum von ner F4 und F4i ersterer wird natürlich abgeholt und dann verglichen wo genau die Unterschiede sind. Man weiß ja nie wofür man es braucht. Das es weiter lustig bleibt beim Schrauben gibt's noch das sekundärluftsystem............... ?

Mfg ?

Zitat von olaf-frankfurt

Die Klemmung (Bild 2) dürfte tatsächlich original sein - sieht aus wie maschinell verpresst. Auch wenn ich sowas noch nicht an 'nem Kfz-Kabelbaum gesehen habe

Das abgebrannte Neutralschalter-Kabel (Bild 3) dürfte - wie schon geschrieben - eher Folgeschaden als Auslöser sein.

Welche Farben haben (oder hatten) die beiden Kabel, die vom Stecker vorne bis zu den Sicherungen geschädigt sind? Wenn icht mehr erkennbar, über Ausschlussverfahren bestimmen welche Kabelfarben sollten laut Schaltplan an diesem Stecker sein, welche sind noch zu erkennen und welche "fehlen"? Darüber lässt sich vielleicht der Auslöser zuordnen.

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Es gab eine oder 2 vielleicht auch 80 Erleuchtungen ??

Also, augenscheinlich handelt es sich durchgehend um das hellgrüne Kabel. Von Stecker Zünbox bis Stecker N-schalter durch und ist die weiteste Distanz.

Es sieht für mich sehr türkis aus, und diese "Markierungen" ändern sich im Baum bzw nach einer Steckverbindungen sogar die Farbe auf schwarz (Steckverbindung Kupplungsschalter)

Deswegen war zu Anfang meine Verwirrung groß und weil sie ja auch werkseitig gesplittet wurden.(wie am anfangs gezeigten Bild, mehrfach im Baum ?)

Das Andere wäre das (echte) grüne, mit rotem Strich der Länge nach.

Das wiederrum nur im Bereich der Diode extrem beschädigt ist und teils nicht vorhanden.

Dieses nette Kabel zur und von der Diode liegt auch genau zwischen 2 splitter. Einer ist davor der 2te nach der Diode und es ist nur dort kaputt. Nach denn splitter keine Beschädigung erkennbar.

Ich habe nun alles in Verbindung mit 2 Schaltpläne (die etwas in die irre geführt haben)??) abgeglichen und es sind wircklich nur diese Bauteile die schon genannt wurden.

Ich bin mir nun recht sicher das es eher der Anlasser der schuldig ist alls alles andere Dazu passt jedes Anzeichen vom Schaden her. Kommt auch ab und an vor bei der LIEBEN PC35 ??

Wenn der Anlasser nen defekt hat ist es klar das die Sicherung im starterrelais sich verabschiedet von dort weg geht's weiter zum sicherungskasten und von dort weg...........

Und ich glaube nun zu wissen wenn das alles über Masse läuft dauert es bis man es bemerkt und die Sicherungen verabschiedet sich "zu spät". Und das Bauteile am "selben" krieslauf nicht betroffen weil ein Schalter relais dazwischen ist????

Oder liegt da jetzt nun ein sehr grober Fehler in der logik vor?????

Kabelbäume wurden besorgt ?

Vorder Kabelbaum =PC35 F4I die digitalisierung ? wo nun fragen aufgetaucht sind ?aber erst seit ich den Schaltplan und Aufbau kenne

Hauptkabelbaum =PC35 F4

Starterrelais = PC31

Auf jedenfall wird morgen der Anlasser ausgebaut und durchgemessen. Bin so gespannt ob es der ist. Fress dann nen Besen ?

Falls du Bilder brauchst lege ich den Baum nochmal für jedes Bauteil drauf um es zu bestätigen ??

Mfg