Mb 50 Motor

Morgen,

aufpassen mußt nur, daß die Ausgleichswelle / Zahnräder richtig mit den Markierungen fluchten.
Sonst kommst daher wie ein Hubschrauber .......
z.B ist auf der KW ein Punkt und auf dem Primärzahnrad - diese müssen beim zusammbau fluchten.
Dann Ausgleichswellenmark. mit Gehäusemark. und des Kupplungszahnrad einsetzen.
Beim Getriebezusammenbau ....Schaltwalze auf Leerlauf.
Merk dir beim Zerlegen wo alle Ausgleichsscheiben waren !!!
SAUBER arbeiten, z.B auf der Werkbank zerlegen und die Teile der Reihenfolge nach auf nen Biertisch / Tapeziertisch ablegen.
Besser: Du besorgst dir ein Werkstatthandbuch - kostet so um die 60 / 70 €

Gehäuseteile vom alten Dichtungsmat. reinigen! So ein Ceranfeldschaber leistet da große Dienste.
400ter Schmirgel auf nen Abziehstein und leicht drüberschleifen.

Diese Dichtungen passen wirklich gut und sind auch noch billig:

http://www.woembi.de/Honda/Zeige-alle-Produkte.html

Gruß

Da Elmar

Hallo, das mit dem Schaber ist keine schlechte Idee - werde ich mir merken. Allerdings muss man da auch vorsichtig sein, vom Alugehäuse ist auch mal schnell was weggehobelt und dann ist es nciht mehr dicht und man muss mit Dichpampe arbeiten. us dem Grund wäre ich mit dem Schmirgel auch gaaaaanz vorsichtig.
Bei der Demontage solcher komplexer Objekte mache ich immer Fotos von einzelnen Schritten, damit ich hinterher noch weiß wie es ausgesehen hat. Distanzscheiben päckchenweise und der Reihe nach ablegen, sonst hat man verloren. Allerdings gibt´s da ein Problem bei neuen Mitteldichtungen: Die müssen nicht unbedingt dieselbe Dicke haben wie die alte. Und schon ist die KW nicht mehr richtig ausdistanziert und all die Dinstanzscheiben stimmen nicht mehr.
Ich glaube ich würde - wenn ich nicht das Werkzeug habe das genau auszumessen - bei der alten Dichtung bleiben und mit Dichtungsmasse nachhelfen, sofern die Dichtung sich nicht völlig zerlegt. Das ist zwar nicht elegant, aber zumindest die Abstände bleiben erhalten.

PS: Lager werden nicht in das Gehäuse "gedrückt". Zum Herausholen der alten und Einlegen der neuen wird übllicherweise das Gehäuse erhitzt, dann sollten die alten von selber rausfallen und die neuen gleich rein, die schrumpfen sich dann fest beim abkühlen. Zumindest kenne ich das so als übliche Vorgehensweise. So ein Lagersitz ist schnell ruiniert und dann hät da nix mehr.
Hier: http://home.arcor.de/wawa.the.duck/rep/r025.jpg
gibts dazu ein Hinweis - ist zwar Sachs-Oldies, aber sind grundsätzlich gleiche Spielregeln. Ich habe hier ein Reparaturhandbuch der Hondas, da steht nix drin von erwärmen, ich würde es aber trotzdem so machen.

Aaaaber: Nando hat geschrieben daß ein Schraube in seinem Motor herumgeflogen ist... (erst mal aua)
Im Moment versteh ich das mal so daß es das Getriebe betrifft - ich bin nicht sicher ob man dafür überhaupt den Teil der KW-Lagerung dafür auseinandernehmen muss. Wenn es im Bereich der Kupplung ist müsste es ja reichen erst mal nur das zu öffnen, ohne ans Eingemachte zu gehen.
Nando, ich rate Dir beschaffe Dir ein Reparaturhandbuch. Wenn du des englischen mächtig genug bist kannst du auch das Fachbuch von Haynes zur MB, MBX, MT, MTX50 erwerben (Such mal, evtl. in Amazon aus England schicken lassen) das ist wahrscheinlich erheblich günstiger - meins war es. Ich glaube es war irgendwas um die 27,-EUR, aber keine Garantie.

Des mit den Ceranfeldschaber haut wirklich gut hin. Darf halt nicht steil sonder ganz flach angesetzt werden.
Hab mir keine einzige "Scharte" reingezogen.
Und mit den Schmirgel geh ich nur drüber, daß die kaum sichtbaren Erhöhungen ( verursacht von der Klinge ) auf der Planfäche wieder weg sind.
Kein 60iger oder so was in der Richtung - mehr 400 oder 600. Dann ist ja kaum Abtrag.

44mm Kolben ist vermutlich 70ccm-Kit.
Mit fast unverändert originalem Setting sind angenehm rund 65km/h drin. Dabei geht es auch darum den Motor nicht kaputt zu frisieren. Der hält soclhe Orgien nicht wirklich aus.
Das einzige was geändert werden muss ist +2 Zähne vorn und ganz wichtig ein entdrosselter Puff. Evtl. wird es noch erforderlich sein den Ansaugbereich vom Luftfilter (das U-Rohr) zu vergrößern, das ist original ein Mini-Loch. Aber der Puff ist das größte Problem, der ist original grausam kastriert daß da garrnix geht. Vergiss die Behauptungen von "andere Zündungsplatte" usw., alles Quatsch. Nix feilen, nix erweitern. Damit bleibt die Drehzahl in schonenden Bereichen, Drehmoment ist ausreichend und das Teil ist elastisch zu fahren.
Vermutlich ist da bereits ein entdrosselter Puff, da Dein Vorbesitzer ein fleißiger Bastler gewesen sein dürfte.. Ich kann mir nicht so recht vorstellen daß solche beschriebenen Drehzahlen mit dem originalen möglich sind. Dein Problem wird vermutlich sein zu erkennen was alles daran nicht mehr ist wie es sein sollte. Meine Aussagen gehen vom Originalzustand aus.
Vermutlich wird ein viel zu großer Vergaser drauf sitzen. Das fällt erstens schnell auf und zweitens kann es passieren daß damit die Laufkultur mies ist. Muss nicht, ist aber wahrscheinlich. Evtl. sind auch im LuFi-Bereich bereits einige Sachen größer als original.
Wenn Du dennoch den Originalpuff hast der ungöffnet/ungeschweißt aussieht, schau mal in meinem Schrätt nach ("bin neu, habe seit heute eine MB5"), da habe ich das Prozedere beschrieben.
Eine weitere Voraussetzung für reibungslosen Betrieb ist daß sonst alles in Ordung ist. Schau nach ob der Held evtl. den Luftfilter ganz entfernt hat. Mach einen neuen rein, der soll geölt sein (zur Not geht 2-takt Öl). Einen alten kann man auch mit warmem Wasser und Spüli auswaschen (wenn er nicht zerfällt) und frisch einölen.

Du weißt aber daß das trotzdem nicht legal ist, oder? Allerdings ist eine 100% originale MB5 furchtbar, da kann man froh sein wenn man nach 500m Anlauf 40km/h hat. Bergauf sind es dann noch 30. Ich weiß nicht was sich die Ingenieure damals gedacht haben.

Mit meinen beschriebenen Abweichungen vom Original - ich habe ausdrücklich geschrieben daß der Originalzylinder und Vergaser unverändert bleiben - sind sehr bequem mehr als 60 und unter 70 drin. Ich würde auf jeden Fall vorn 2 Zähne mehr machen, sonst dreht der Motor zuviel. Der entdrosselte Puff macht auch einem Originalzylinder Beine. Auf diese Weise ist die MB sehr gut zu fahren, alles passt igendwie zusammen ohne daß es übertrieben ist. Zumindest war es bei meinem Modell so, ich habe lange herumprobiert. Setzt man diese Leistung frei muss man was an der Übersetzung ändern, sonst drehen die sich tot. Du fährst ja auf dem Fahrrand auch nicht im 2 Gang Maximalgeschwindigkeit, die Übersetzung muss einfach länger werden.
Fast alle Mokicks der Zeit mit üblichen 2,9Ps angegebener Leistung schaffen um die 60km/h und etwas mehr mit den +2 Zähnen vorne und sanften Entdrosselungsmaßnahmen. Meistens am Puff, oft in Kombination mit besserer Vergaserabstimmung. Viele Mokciks wurden damals ganz offensichtlich mit Absicht zu fett bedüst, dann fangen sie bei Drehzahlen so um die 5000 an zu viertakten - das drosselt zuverlässig und verhindert neben kastrierten Puffs ein freies Ausdrehen nach oben. Bei der MB habe ich das allerdings nicht festgestellt, Vergaser habe ich original gelassen.
Der passt allerdings so wie er ist erst mal nur zum Originalzylinder. Wenn Du da immer noch was größeres drauf hast ist es wahrscheinlich daß das nicht gut läuft, auch der Originalvergaser muss auf den Zylinder angepasst werden. Ändert man in der Reihe Luftfilter-Ansaugstutzen-Vergaser-Membran-Zylinder-Auspuff eine Komponente, so zieht das in der Regel ebenfalls Änderungsbedarf an anderer Stelle in der Reihe nach sich. Das nennt man dann abstimmen.

Und lass dich nicht durch Anzeigen auf dem Tacho verwirren, die gehen regelmäßig vor. Aktuell habe ich einen von der MB8 drauf, der geht satte 12-15km/h vor. Getestet an verschiedenen Verkehrsanzeigen und einmal mit Auto hinterher gefahren. Der von der MB5 war ein wenig besser, da warens nur etwa 7 km/h. Digitale Fahrradtachos sind hier gefragte Kontrollinstrumente für die Realität.

Zitat: " Digitale Fahrradtachos sind hier gefragte Kontrollinstrumente für die Realität."