Honda XL250 K0 MOTOSPORT bis K3

Hallo Mark, hallo Manfred,

Hut ab vor Eurer/Deiner Geduld:D.

Manfred: Deine Kabelfarben vom Zündschloss sind richtig - zum Durchgang messen guck Dir noch mal meine PN an.
Kannst es natürlich auch auf alte Weise mit Prüflampe + Batterie prüfen - ist nur ein bißchen umständlicher.
Im WHB findest Du die SchalterFunktionen des Zündschlosses mit angeschlossenen Kabelfarben (Bd 514 auf S.89, Abb.216c - benutzt Ihr den für K3?).
Vermute Du findest in Deiner Verkabelung oder im Kill- oder Zündschalter einen Wackler - also während der Messung mal bewegen.

Mark: hast Du denn bei Dir jetzt einen Regler verbaut - glaube, Du erwähntest das in der K3 vom Werk keiner mehr ist.

Hannes

Hallo Hannes,
korrekt, bei der K3/K4 hat Honda den Regler eingespart - leider. Wahrscheinlich haben sie gemerkt, das er nicht wirklich notwendig ist.
Im Originalzustand ist da ja nur die ganz kleine Spule (die kleinste von den 3 unterm LiMa Deckel), die zum Gleichrichter geht und dann die Batterie lädt.
Die anderen Stromkreise (Zündung und Fahrlicht) haben ja eigene Stromkreise und arbeiten mit Wechselstrom.
Die kleine Spule für die Batterie bringt auch nur ca. 1A. Das reicht gerade mal um die Batterie einigermaßen zu laden, damit diese dann Bremslicht und Blinker versorgt.
Ohne Batterie beispielsweise, reicht es nicht mal fur's Bremslicht (das braucht schon 3A).

bei Manfred sieht es jetzt anders aus. Dort ist eine große Spule (12V), die Licht und Batteriekreis bedient.
Aber nur für den Batteriekreis ist ein Gleichrichter und Regler vorhanden. Deshalb geht der Hauptscheinwerfer auch nur solange der Motor läuft (so wie bei unseren Modellen.).

...wobei der Ausgang fürs Licht schon auch über den Regler/Gleichrichter läuft und eben alles über 12 V abriegelt.

Rein theoretisch geht wohl auch das Umstecken der Kabel vorn in der Lampe, so dass auch das Licht über die Batterie läuft und eben die Batterie von der Spule geladen wird. Aber nachdem es ja die Möglichkeit des extra Scheinwerfer-Kreises gibt, lass ich das mal so. Nicht, dass dann die Spule mit dem Laden der Batterie nicht nachkommt, wenn auch der Scheinwerfer am Batteriekreis sitzt.

Hi Manfred,
bitte auf keinen Fall das Fahrlicht über die Batterie laufen lassen. So wie ich den Schaltplan STK-205L lese,
ist das gelbe Kabel (AC 12V) für das Licht gedacht. Der Regler begrenzt hier lediglich die Spannung, was für die Lampe absolut ausreichend ist.
Das weiße Kabel dürfte somit die Spule für das Laden der Batterie sein, d.h. diese Spannung wird gleichgerichtet und geregelt.
Für die Batterie und die angeschlossenen Verbraucher braucht es relativ wenig Leistung. Daher dürften auch die Komponenten für diesen Stromzweig eher schwach ausgelegt sein.
Das Fahrlicht hingegen braucht relativ viel Leistung. Die Spule mit dem gelben Kabel dürfte also die wesentlich stärkere sein.
Wenn du das Fahrlicht an den gleichgerichteten Stromkreis (also Batterie) hängst, wird das System auf kurz oder lang überlastet.
Gruß
Mark

Nein, mach ich nicht, war ja auch mein Gedanke, dass der Kreis zum Laden von "Allem" sicher nicht ausgelegt ist.

So, aber nun, ich hab heut nochmal getestet. das Killschalter (Bk/W) Kabel, das Zündschloss (Bk/W) Kabel beide an den Bk/W-Ableger der neuen Spule. Und siehe da: es hat in dem Moment funktioniert. Test mit Zündschlüssel auf OFF und mit Killschalter beides ohne Probleme geklappt ! (*staun*, denn ich hab ja vorher eigentlich auch nichts anderes getan).

Dann wieder probiert, anzukicken, nichts.

Und jetzt wirds wohl wirklich zu bunt, hab das Zündschloss zerlegt und der eine Metallkontakt (der ins Gehäuse runtergeht), der gesondert am Bk/W-Konkakt angelötet war (oder direkt metallisch verbunden) war irgendwie etwas "mau", beim bisschen hindrücken dann ganz gebrochen.

Ohje.....jetzt klatsch ich mir ans Hirn....vielleicht in der Tat immer ein Wackler im Schloss gewesen ?!?......naja egal, Hauptsache ich weiß, dass es grundsätzlich geht.

Hab jetzt ein billiges Dax-Schloss gekauft (da muss halt dann R auf Bk, R/W auf R, Bk auf Bk/W und G/W auf G).

So, genug für diese Woche, ich berichte, wenn das neue Schloss eingebaut ist.

Viiiiieeeele Grüße,
Manfred

Hallo Manfred,
nochmal Glückwunsch - wenn's das jetzt wirklich war, dann war es zwar eine teure Erkenntnis, aber wenigstens hast du mit dem Spaß eine moderne elektronische Zündung.

Ja, das Zündschloß von Dax und Monkey passt. So was hab ich mittlerweile auch drin (weil mein Vorgänger seine Schlüssel verloren hatte).
Keine Ahnung, warum Honda die Farben so lustig vertauscht hat - aber deine Angabe ist korrekt (R auf Bk, R/W auf R, Bk auf Bk/W und G/W auf G).

Ich war gestern in der Garage und hab meine kontaktgesteuerte Elektronikzündung probiert - es läuft !!!
Ich will mal damit etwas rumfahren. Falls alles klappt stelle ich Bilder und Unterlagen hier rein.
Gruß
Mark

Hallo,

hab die "kontaktgesteuerte Elektronikzündung" jetzt getestet.
Es funktioniert alles und sie springt gut an - was will man mehr.

Der Kontaktabbrand hat sich komplett erledigt und man braucht bloß noch gelegentlich den Nocken zu schmieren.

Hier ein paar Bilder, der Schaltplan und die Stückliste, falls jemand das Ding nachbauen möchte.
Sowohl schaltungstechnisch, wie auch von der mechanischen Ausführung ist noch viel Verbesserungspotenzial drin.
Das hier ist mehr so ein Schnellschuß. Aber es funktioniert, also bleibt es drin.

Bauteile:
R1, R4, R7 = 10kOhm, 1/8W
R2, R3 = 1kOhm, 1/8W
R5 = 200Ohm, 1/8W
R6 = 500Ohm, 1/8W
C1 = Elko (300...3000µF, 25V) z.B. 2700µF
N1 = Optokoppler z.B. SFH610A-3
Z1, Z2, Z3 = Zener-Diode 15V, 0.5W
V1 = Transistor pnp-Darlington z.B. BD680
V2 = MOSFET p-channel, IXYS Typ IXTP10P50P
V3 = MOSFET n-channel, IXYS Typ IXFH44N50P
V4 = Diode (Ur>100V) z.B. 1N4004...1N4007
V5 = Diode (Ur>400V) z.B. 1N4006, 1N4007
V6 = Schottky Diode (Uf<0.5V, If>10A) z.B. S30SC4M

Bei den Bauelementen, die mit "z.B." gekennzeichnet sind, ist der Range sehr groß.
D.h. hier geht alles, was den Kennwerten einigermaßen nahe kommt. (Hab halt genommen, was rumlag.)
V3 und V6 sind die Leistungselemente -> Leiterquerschnitte nicht zu dünn wählen.
V2, V3, V5 müssen die Spannungsspitzen der LiMa-Spule im Zündmoment abkönnen -> min. 200V
Das Beispiel ist überdimensioniert (500V). Kann's nicht leiden, wenn alles auf Kante genäht ist.

Schaltplan_Transistorzündung.jpg

Zuendung-1.jpg

Zuendung-2.jpg

Zuendung-3.JPG

Zuendung-4.jpg

Noch ein kleiner Hinweis.
Das Ding funktioniert für eine Schwungmagnetzündung, wo die Zündung auf der negativen Halbwelle erfolgt !
Hier eine kleine Skizze. Sie zeigt den Spannungsverlauf an der LiMa-Spule für alle 4 Takte.
(Mit LiMa-Spule ist hier immer die Spule für die Zündung gemeint, die beiden anderen Spulen für Licht und Batterie spielen keine Rolle.)
Da 4 Polmagnete im Schwungrad verbaut sind sieht die Spule 2 x S und 2 x N pro Umdrehung, also 4 komplette Sinuswellen für alle 4 Takte.
Die positiven Halbwellen werden zum Laden von C1 genutzt. Das dient der Versorgung der Steuerung selbst.
Der Anschluß "B" (6V von der Batterie) ist optional und kann auch weggelassen werden. (Dann braucht's u.U. beim Start einen Kick mehr, bis C1 durch die LiMa-Spule geladen ist.)
Auf einer der negativen Halbwellen erfolgt die Zündung. Dann wird der "Kurzschluß" der LiMa-Spule abrupt unterbrochen,
wobei die Induktionsspannung von ca. 100 - 130V an der Primärseite der Zündspule dafür sorgt, daß es zum Funken an der Sekundärseite kommt.
(Für die Elektrik-Freaks: Im Gegensatz zur Batteriespulenzündung wird bei der Schwungmagnetzündung die Zündenergie nicht in der Zündspule aufgebaut,sondern in der LiMa-Spule.
Die wird dazu vom Unterbrecherkontakt kurzgeschlossen damit ein möglichst hoher Strom fließt. Wenn der Unterbrecherkontakt dann öffnet, wird erst die Spannung für die Zündspule induziert.)

Da ich nicht weiß, ob Honda San darauf geachtet hat, ob die Magnetpole (N <-> S) immer an derselben Stelle im Schwungrad liegen, würde ich erst nachmessen, ob wirklich auf der negativen Halbwelle gezündet wird.
Bei einer "Kontaktzündung" ist es nämlich egal, ob Nord- und Südpol im Schwungrad vertauscht sind.
Wenn es bei jemand umgekehrt wäre - ginge das zwar auch - aber die Schaltung müßte geändert werden.

Sinus.jpg

Gruß
Mark

Krass.....Respekt, lieber Mark !!!!

Coole Sache, dass du das hinbekommen hast (was es bei Helotronik nicht gibt) !!! Glückwunsch!

Und ich bin auch entsprechend happy, neues Schloss drin, auf den 3. Kick an, sofort Halbchoke weg, läuft im Standgas ruhig und ohne Mucken.....einfach schöööööön.

Das war übrigens der Übeltäter i.S. Zündschloss:

Und so vollständig stand sie dann heut endlich mal wieder da !!!! Und wir müssen uns nene neuen Namen ausdenken, Diva dürfte ja nun nicht mehr zutreffen *lach*

Grüße,
Manfred

Nee oder ?
Ein Hoch auf Hilfsmittel wie ein Multimeter - mit bist Du ein König - oder hast Du nur rumprobiert?

Hoffe Dein Glück hält an.

na letztlich kann ich es jetzt nicht mehr genau sagen, obs nur das Zündschloss war oder eben auch noch der Kondensator, vermutlich eben beides im blöden Zusammenspiel.
Jetzt seh ich die Investition der elektronischen Zündung aber so oder so als positiv, weil die Kondensator-Unterbrecherkontakt-Probleme ein für alle mal passe sind und die 12 V-Anlage mit gut sichtbaren Blinkern schon auch ein Argument sind.
Bin froh, dassjetzt mal alles läuft und die kommenden Oldietreffen mit einem guten Gefühl besucht werden können.

Grüße,
Manfred

Manfred,
mal eine Frage. Was hast du den für einen Auspuff drauf ?
Momentan fahre ich den Original-Auspuff (auch weil er mir am besten gefällt), aber der ist leider sehr rostanfällig.
Daher habe ich mir als Back-up einen neuewertigen BSM-Auspuff besorgt plus Leiro-Edelstahlkrümmer.
Eigentlich wollte ich den montieren, wenn die Original-Anlage endgültig hin ist.
Jetzt überlege ich mir aber, ob ich die Original-Anlage nicht lieber schonen soll.

Ich hatte den BSM-Aufpuff mal probehalber montiert. Leider steht er sehr weit nach hinten raus.
Dein Auspuff sieht dagegen recht gefällig aus.

Also auch mein Topf ist von BSM, der war bei Kauf des halb zerlegten Moppeds schon dabei (nen originalen hab ich leider nicht), keine Ahnung wie alt der schon ist (ich kenn so Unterschiede z.B. von meiner alten Africa Twin, Anfang 90er noch ne schöne ABE-Arrow-Anlage in superklein, paar Jahre später war "dieser" Dämpfer mit ABE nur noch als fast doppelt so mächtiges Teil zu kriegen).

Warum Dein Topf womöglich länger oder so ist kann ich Dir leider nicht sagen.....

da fällt mir ein:
der Krümmer, den ich dran hab, hat mein Vorbesitzer selbst bauen lassen von einem Metallbetrieb, ich weiß also nicht, wie lang der originale Krümmer an sich ist.
Möglich wäre es theoretisch, dass der etwas kürzer ist und dadurch die Gesamtlänge dann weniger wird.

Andererseits ist der Platz fürs Zusammenstecken von Topf auf Krümmer ja auch begrenzt, arg viel kann das nicht ausmachen. Bei mir ist die Klemmschraube des Topfes so ca. in Mitte des LuFi-Kastens, wenns bei Dir weiter hinten wär, könnt es an der Länge des Krümmers liegen (den man ja an sich dann einfach etwas abschneiden könnte)

hab grad mal gesucht und ne alte Anzeige gefunden, schwarzer Topf von BSM:

http://i.ebayimg.com/t/XL250-K3-K4-S-BSM-Auspuff-muffler-silencer-Schalldaempfer-XL350-76-68-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/BV0AAOSwNphWZx3b/$_35.JPG

Wenn ich das Bild mit meinem vergleiche, dann ist der Topf nach der hinteren Befestigungslasche ja elend viel länger

Ich schau daheim nochmal nach, ob ich auf meinem Topf noch weitere Angaben (Zahlen o.ä.) finde, die eine Zuordnung möglich machen....