CM400T Schaltprobleme nach Motorzusammenbau

Hallo Gerald,
ich danke Dir sehr für Deinen Test und gehe nun erstmal tatsächlich davon aus, daß es sich um ein Kupplungsproblem handelt. Bin dieses Wochenende durch Erkältung angeschlagen und hätte mich nicht an den Getriebeausbau gewagt. Sollte das tatsächlich noch nötig werden, muß ich das wohl Ostern tun. Ich habe aber dennoch etwas an der Kupplung gespielt. Die Mechanik im Kupplungsdeckel ist ok (habe ich noch mal abgebaut).

Ich numeriere mal munter weiter, damit man sich leichter auf etwas beziehen kann.

6-Kraftaufwand ausgebaute Kupplung
6a-Dann habe ich mir die aus dem Motorrad stammende Kupplung (ist gerade ausgebaut, im Motorrad steckt immer noch die Austauschkupplung) vorgenommen und mal per Hand gedreht, ohne daß die Federn montiert sind und ölig so wie sie aus dem Motor kam. Das Drehen geht, aber eben mit erstaunlich hohem Kraftaufwand, obwohl sich die Lamellen noch nicht mal alle berühren. Dann habe ich zwischen die Lamellen WD40 gesprüht und hoppala, plötzlich reduzierte sich der Kraftaufwand auf fast null.
6b-Ich dachte dann sofort, vielleicht stimmt was nicht mit dem Motoröl, denn das hatte ich konstant gelassen (rausgelassen, und mit Feinfilter aus dem Lackiererbereich wieder eingefüllt). Hatte ein mineralisches Erstraffinat, SAE 10W40, API SF benutzt. Holte mir dann am Samstag ein Castrol SAE 10W40, ich glaube teilsynthetisch, und mit JASO MA Zertifizierung. Die Schaltprobleme sind geblieben, aber der "Mitzieheffekt" (siehe 5b) ist fast weg (Hinterrad dreht im Leerlauf nur noch langsam mit), obgleich die SAE Klasse die gleiche ist. Man hat beim Einfüllen auch gleich gesehen, daß das Castrol dünnflüssiger war.

7-Tests
7a-Ich habe den Test aus 4b auch noch mal wiederholt mit dem neuen Öl. Es bleibt bei der hohen Schwergängigkeit. Mit einem Finger das Hinterrad bei gezogener Kupplung bewegen zu wollen ist unmöglich. Das ist schon mit der ganzen Hand schwierig. Ich haben den Test dann erweitert und in jedem Gang durchgeführt. Mit jedem höheren Gang wird es leichter. Das liegt wohl an der mit den Gängen steigenden Untersetzung in Richtung Kupplung.
7b-Weiterhin ist mir eine Kuriosität aufgefallen: Wenn ich im Leerlauf bin läßt sich das Hinterrad leicht und frei bewegen. Ziehe ich dann an der Kupplung (Gang immer noch im Leerlauf), geht es auch noch gut, aber eben merklich schwerer. Das kann doch überhaupt nicht sein. Die Kupplung hat doch überhaupt keinen Einfluß auf den Leerlauf. Sagt irgendjemanden das etwas? Gerald: Kannst Du den Test bei Dir auch noch mal machen?

Gruß
Torsten

8-Kerben in Kupplung
8a-So, habe die ausgebaute Kupplung eben inspiziert. Sowohl in der Kupplungsnabe als auch im Korb sind diese Kerben zu finden.
8b-Die Scheiben sind untereinander so eingebaut worden wie vorher, ich konnte meine alte Markierung auf der Innenseite wiederfinden. Die Markierung auf den Lamellen auf der Außenseite ist leider weg.
8c-Die Scheiben und Lamellen liegen aber wahrscheinlich nicht in der gleichen Position im Korb und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht in der gleichen Position im Korb und Nabe, was evtl. wg. der Kerben ja viel entscheidender ist als die Position der Lamellen / Scheiben untereinander. Na ja, wenn sie untereinander verschieden liegen, dann liegen sie ja gleichzeitig auch nicht in Originalposition in Korb und Nabe. Daher kommt also die fehlende Trennung der Kupplung. Hätte ich die doch bloß nie auseinandergenommen!!! Ich wette, bei der Austauschkupplung (derzeit im Motor) verhält es sich genauso. Ob daher auch die Schaltprobleme kommen, ist damit zwar noch nicht sicher, aber ich habe ja jetzt den "Hinterradtest", um festzustellen, ob sich nach Kupplungsreparatur die Kupplung korrekt verhält, also gut genug trennt. Wenn das dann der Fall ist, und die Schaltprobleme weiter bestehen, erst dann muß der Motor auf.

Gerald: Korb und Nabe würde ich mit Dremel und/oder Feile überarbeiten. Oder hast du einen besseren Vorschlag? Scheiben und Lamellen optisch überprüfen evtl. Grate mit Feile entfernen. Wie kontrolliere ich die Scheiben auf 0.2mm Verzug? Da fällt mir höchstens folgendes ein: Stahlscheibe entfetten und auf eine Fensterscheibe, z.B. aus Bilderrahmen, legen. Die dürfte 100% eben sein. Und dann bei Verzug mit der Fühlerlehre durch Drunterschieben prüfen. Nicht gerade professionell, sollte aber gehen. Besserer Vorschlag?

Gruß
Torsten.

Mmmhhh, mal sehen, was zum Schluß reinkommt, mineralisch oder teilsynthetisch. Die Beläge gehen ja nicht durchs Öl kaputt, sondern höchstens durch zuviel Rutschen, wenn ich dann mal fahre. Dazu muß ich ja aber erstmal die Fehler beseitigen. Warum ist SAE 20W40 besser?

TwinTreiber: "Schmatze in Lager": Ich kann natürlich nicht ausschließen, daß etwas in die Lager gekommen ist, aber eigentlich war es dünn.
tom_ate: "Ersatzkupplung": Wenn ich meine Kupplung nicht aufgearbeitet bekomme, würde ich gerne auf Dich zurückkommen.

So, habe nun die ursprüngliche Kupplung aufgearbeitet, da erheblich Riefen in Korb und Narbe. Erst manuel weggefeilt mit grober Feile und dann mit Dremel und Silikonscheibe poliert. Alles vermessen (Mindestdicken) und auf Planheit untersucht. Im trockenen Zustand fast ohne Widerstand, gibt man etwas Motoröl auf die Lamellen erhöht sich der Widerstand schon deutlich auch ohne montierte Federn. Dann Austauschkupplung raus und überprüft: Die war in wesentlich besserem Zustand als meine (verursachte ja aber genauso schweres Drehen des Hinterrades im 1. Gang bei gezogener Kupplung). Tja, dann meine aufgearbeitete wieder eingebaut, Federn montiert und: gleiches Problem. Weder am Hinterradtest ändert sich etwas, noch sind meine Schaltungsprobleme weg.

Die Schwergängigkeit des Hinterrades bei gezogener Kupplung irretiert mich noch immer, weil Gerald das Prob so nicht hat. Kann es sein, daß die Lamellen aufgequollen sind oder zäher sind als normal? Wenn aufgequollen, was ist denn die Ausgangsdicke? Ich habe nur die Mindestdicke geprüft auf Verschleiß. Übrigens hat hier jemand ja aktuell ein ähnliches Problem:

http://www.honda-board.de/hb/threads/57424-Schaltung-schwergängig

Gruß Torsten.

So, nun hat sie TÜV und 32KW, der TÜV-Mann hatte seine lieben Probleme und mußte im 1.Gang um den Block fahren. Kann mir also zumindest niemand die Karre klauen. Ich habe jetzt ca. 200km zurückgelegt und habe mein Schalten angepaßt, da das Prob nicht weg ist. Für das Schalten beim Fahren gibt es 3 Möglichkeiten, die alle funktionieren, aber nicht so toll sind:

A) Bei voll gezogener Kupplung mit Kraft den Schaltwiderstand überwinden. Dürfte nur irgendwo mit Verschleiß verbunden sein.
B) Bei voll gezogener Kupplung den Schalthebel bis zum Schaltwiderstand führen, leicht gegen den Widerstand drücken und 1 bis 3s warten. Dann geht der Gang plötzlich ganz soft rein. Dauert in der Regel nur viel zu lange. (Verschieben sich etwa die Walzen nicht schnell genug gegeneinander???)
C) Am Druckpunkt der Kupplung, d.h. bei nur tw. gezogener Kupplung, mit viel Gefühl arbeiten während man schaltet. Dann gehen die Gänge i.d.R. auch gut rein. Da braucht's aber viel Übung. Also im Prinzip, wie ich unter 2- mal das Problem beschrieben hatte. (Verändere ich durch tw. Ziehen etwa schneller die Drehbewegung der Walzen gegeneinander???)

Ich gehe zumeist so vor:
Beim Hochschalten habe ich den Dreh raus, wann die Kupplung nur tw. gezogen ist. Ich kuppel und schalte minimal zeitversetzt nahezu gleichzeitig. Beim Runterschalten von nur einem Gang dito. Wenn's vor 'ner Ampel mehrere sind, schalt ich den ersten runter dito, zieh die Kupplung dann ganz, führe nun den Schalthebel leicht gegen den Widerstand und lasse die Kupplung etwas kommen. Schon geht der nächste Gang sanft rein.

Nun noch zur Kupplung: Die trennt. Das mit der Schwergängigkeit beim Hinterradtest ist tatsächlich etwas besser geworden, aber meiner Ansicht nach immer noch zu schwer insbesondere im 1.Gang. Jedoch: Aufgebockt, laufender Motor, Gang rein, Kupplung gezogen und, siehe da, Hinterrad bleibt stehen, Kupplung trennt also. Im 1. u. 2. Gang ist aber dennoch ein sehr hoher Widerstand da!!! Wenn nicht von der Kupplung, woher DANN denn?????? Erst im 4.u.5. läßt sich das Hinterrad dann leicht drehen.

Nun zur Kuriosität unter 7- : Das läßt sich tatsächlich nicht nur fühlen, sondern auch anders zeigen. Leerlauf rein, Motor läuft, Hinterrad steht jetzt (kein Mitzieheffekt mehr). Kupplung am Druckpunkt ziehen, Hinterrad fängt an zu laufen. Kupplung voll ziehen, Hinterrad steht wieder. Lustig, oder?

Ach, noch so eine Idee: kann es sein, daß das Prob vieleicht gar nicht das Reinschalten in den nächsten Gang, sondern eher das Rausschalten aus dem aktuellen ist? Wie funktioniert das eigentlich?

Öl habe ich nun mineralisch 15W40 drin.

Vielleicht hat ja noch jemand 'ne Idee.

Gruß
Torsten.