Aufbau 350er Motor

Das Problem hierbei ist, dass Du mit dem Aufbohren etc. und der vmtl. unverhältnismäßig schlechteren Anpassung der Kanäle und entsprechend des Gasdurchsatzes (besonders beim Einlasskanal) durchaus den Mitteldruck senken kannst, womit Du Dir wieder keinen Gefallen tust.
Mehr Hubraum ist in jedem Fall sinnvoll, - ich weiß nicht welchen Umfang dein Projekt bisher angenommen hat, aber bedenke dass Du bei einer Rennnockenwelle und der angestrebten Drehzahl bei maximaler Leistung Probleme mit den originalen Ventilführungen bekommst, die Ventilfedern vmtl. nicht ausreichend Kraft aufbringen, und die originalen Ventile wie auch Ventilsitze nicht auf soetwas ausgelegt sind. Die originalen Ventile werden Dir je nach dem wie Anspruchsvoll deine Nockenwelle ist einfach abreißen (ausreichend Pech vorausgesetzt), und die Ventilsitze durch die höhere Thermische Belastung schnell verschleißen. Die sind original nicht unbedingt aus einem Material welches ich heute als "zeitgemäß" bezeichnen würde.

Bedenke, ein Rennmotor der gut Leistung bringen soll ohne zu sterben muss in jedem Detail in ausgezeichnetem Zustand sein. Ich würde insbesondere die Nockenwelle sehr genau inspizieren resp. Ventilhub und Anlauf/Auslauframpen, das entscheidet darüber ob Originalventile zähneknirschend gehen, oder eben nicht.

Überprüfe auch unbedingt den Ölpumpenexzenter am Kupplungskorb auf Verschleiß, ich habe 11 Kupplungskörbe und alle sind fertig.

Da nimmst Du dir eine ganze Menge vor!

Ich habe noch eine Megacycle Welle für meinen Motor- der Brite der sie vorher testhalber in seinem Motor hatte hatte 52Ps am Hinterrad lt. Prüfstand.

Du kannst sie auch mit gpz Kolben auf 400ccm bringen wenn du Lust hast, dazu steht irgendwo anders schon ein Beitrag von mir, ist auch nicht so schwer.

Nunja, die Rechnung stimmt aber ganz sooo einfach ist es nicht aus dem Motor 45PS zu zaubern. Was willst denn für Vergaser nehmen? Und zum Motor gehört auch eine Auspuffanlage die abgestimmt sein sollte wennst so viel Leistung haben möchtest. Wieviel mein Rennmotor bringt kann ich dir gar nicht sagen, für mich ist er stark genug.

Wie gesagt Originalnocke, Kanäle bearbeitet, 30er BING Rundschieber Typ84, dickere Krümmer aus Niro von Davies Motorsport England samt Eigenbau 2in1 Sammler und ein Megaphon ohne Dämpfung.
Ich denke so um die 30PS am Hinterrad, ihr könnt mich jetzt steinigen aber am Hinterrad haben die Original keine 30PS.

Keiner wird Dich steinigen andy, die 250er haben original am Hinterrad um die 24-26ps und die 350er 26-28. Mir sind mehrere Prüfstandversuche bekannt.

45PS aus dem Motor zu holen ist an sich kein Problem, ich wollte nur verdeutlichen dass eine Rennnockenwelle sehr anspruchsvoll an den Ventiltrieb ist, und man dort nicht sparen kann, weil sich das sehr schnell rächt.

Zu den Kolben: es gibt von Wiseco Bigbore Schmiedekolben für GPZ750 Motoren, haben 69er Bohrung, 15er Bolzendurchmesser, und passen in allen Dimensionen recht gut zu den Originalkolben. Nur 1:12.5 wirst Du damit nicht erreichen ohne tricks. Das Problem bei den Bore-Tech Kolben ist dass sie wegen dem hohen Dom und der einseitig sitzenden Zündkerze eine wahnsinnige Frühzündung benötigen, sodass man sehr viel Leistung verschenkt die einfach der Thermische Wirkungsgrad auffrisst. Einer in den USA (entsinne mich an den namen gerade nicht) hat die CB mal auf Doppelzündung umgebaut, aber man muss dann das Nockenwellengehäuse runterholen um die Zündkerze zu tauschen. Die sitzt nämlich genau darunter.

Kann man also alles nicht pauschal beantworten, musst Du für Dich selbst abwiegen. Gigantisch ist der Unterschied von Bore-Tech zu GPZ Kolben nicht, die haben eine 69er Bohrung. Benötigt man neue Laufbuchsen für, was afair. bei den Bore-Tech nicht nötig ist. Das nur als Randnotiz.
Teilenr der Wiseco 4186M06900, anbei Bilder. Kosteten mich 250 Euro das Paar.

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Hi!
Die Buchsen könnte dir der ricardo machen.

ricardo: Genau aus diesem Grund verzichtete ich auf brutale Steuerzeiten und habe nur Ein- und Auslass modifiziert und ich muss sagen dass ich mit der entstandenen Leistung in Beug auf den Aufwand mehr als zufrieden bin. Man muss jetzt schon die Nadel vom Drehzahlmesser im Auge behalten damit nicht die Ventile mit den Kolben knutschen.
Ich müsste mal am Prüfstand eine Leistungsmessung machen damit ich genaueres sagen könnte, aber die Leistung reicht um mit milde getunten Fours und erheblich leichteren Fahrern mitzuhalten.

Bin gespannt was die Zylinderkopfkur an meiner 350 Four dann bringt.

lg

Andreas

Laufbuchsen sind kein Problem, kann ich Dir anfertigen, oder Dir Material für besorgen. Kosten so um die 40 Euro/Stk.

Die Rechnung ist das Eine, die Praxis das Andere.
Wenn Du den Kopf ordentlich bearbeitest, neue Führungen, Ventile, passende Ventilfedern verbaust sind 50Ps nicht unrealistisch.IMG_0121.jpg

Ich plane im Herbst/Winter (wenn ich bis dahin schon so weit bin) endlich mit den Zylinderköpfen anfangen zu können - mache dann gleich 4 oder 5 für Rennmotoren. Garantieren kann ich nichts, aber vielleicht habe ich dann einen über.

Derzeit bin ich noch bei der Gehäusebearbeitung. 7 Gehäuse aufbohren und reinigen, auf trockene Lima umbauen - da dauert jeder Schritt :-)
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Ehrlich gesagt, wenn Du es selber kannst würde ich Dir lieber Material zusenden :-) Bei mir ist Zeit momentan sehr knapp! Ein Stück welches noch für zwei Buchsen langt habe ich noch, kostet 40 Euro+5Versand. Schreib mir einfach ne Nachricht wenn Du Bedarf und Interesse hast!

Und wegen der Nockenwelle: Ich glaube Silvio fährt seine auch mit originalen Federn und Ventilen! Ich würde aber wenn dann genau wie er neue originale nehmen wenn schon - wer weiß ob mal der Vorbesitzer mit zu wenig Ventilspiel gefahren ist und die Ventile Thermisch überlastet hat?

Liebe Grüße, ricardo

P.S.: Resp. Kopf: Gute Ventilfedern, Federteller, Keile und Ventilrohlinge kaufe ich immer bei AVL Schrick, - super bezahlbar, und klasse Qualität! Die Ami's bieten Ventile mit 5.5er Schaft an, genau auf diese Dimensionen würde ich auch zurückgreifen bei den Durchmessern.

Das musst Du selbstverständlich alles selbst ausmessen :-) Ventildurchmesser entweder gleich original, oder Einlass etwas größer - jeweils den nächst größeren Rohling gekauft - die kommen bereits mit verchromten schäften. Bedeutet der Schritt von Rohling zu fertig ist Teller zurecht drehen, Ventilsitzwinkel schleifen (oder feindrehen), Haltenut(en) für Ventilkeile im Schaft einstechen, und dann den Schaft abstechen. Dazu am besten das Ventil in eine Spannzange aufnehmen damit das wirklich passt. Zum Einstechen musst Du dir einen passenden Stahl schleifen, oder wenn Kreisbogenradius der Nut 1mm ist kann ich das auch tun, dafür habe ich Wendeplatten.

Für die Ventilfedern musst du den originalen Ventilhub (!=Nockenhub) bestimmen, und die Einbaulänge der Ventilfedern wie auch die gespannte Länge bei maximalem Hub ausmessen, - danach am besten 10 Ventilfedern in der Ständerbohrmaschine auf einer Waage auf die jeweiligen Längen spannen und die Federkraft ausmessen. Dann bestimmst Du den Ventilhub Deiner Rennwelle, und suchst Dir aus dem Schrick Katalog das Federnpäärchen (oder die Einzelfeder!) die in den Dimensionen passt plus passende Federteller (die Keilwinkel müssen zu den Keilen für die gewünschte Ventilschaftdicke passen) heraus, die bei deinem Rennwellen-Ventilhub die selbe Kraft haben (beachten dass sie dabei nicht auf Block gehen), besser ein paar Kg mehr. Vom Gefühl her würde ich 50-60Kg bei den Originalfedern vermuten! Dann musst Du Dir den Teilesatz bestellen (4x Ventilrohlinge sind ca. 100 Euro+ Federn 40-80 Euro + 4 Titan Federteller 60 Euro + Untere Federteller Stahl falls die originalen nicht zu den Federn passen (kann man auch selbst drehen) + Ventilkeile (Plus Unterlegeplättchen (falls die Schaftenden nicht gehärtet sind, das weiß ich nicht aus dem Kopf, - aber das sagen sie Dir am Telefon wenn Du fragst))).

Arbeiten die dadurch anfallen: Ventilführungen herstellen (verchromte Schäfte der Rohlinge laufen nicht lange in Graugussführungen (original)) (hierbei kann Dir vielleicht Silvio helfen), Ventilrohlinge fertig bearbeiten. Ventilsitze nachfräsen kann Dein Zylinderschleifer (der setzt Dir auch neue Ringe ein wenn gewünscht!).
Pi mal Daumen also 400-500Euro für den Kopf. Lohnt sich aber!

Nur für die Teile zahlst Du als fertiges Set in den USA etwas mehr, kannst sie dafür aber kaum an deine Motordaten anpassen (schau allein was die Kibblewhite Federn kosten!)

Konkrete Teilenummern kann ich Dir nicht nennen, ich hab für die Honda noch nichts zusammengestellt. Für meine Horex jedoch schon mehrfach, da habe ich all das genau so durch, hat super geklappt und der Motor lief einfach anders.

Wenn die Federkraft ein wenig erhöht werden muss kann man, vorausgesetzt die Steuerzeiten der Nockenwelle sind mit guten Auslauframpen ausgestattet auch die unteren Federteller unterlegen, - bedenke das erhöht die Federkraft in jeder Ventilposition (offen wie auch geschlossen) und kann bei unsanftem Absetzen der Ventile auf dem Sitz (durch schlechte Steuerzeiten oder zu viel Ventilspiel (Ablauframpe noch nciht erreicht, Ventil knallt schon vorher zu) zum Tellertanzen und daraus folgendem Ventilabriss (durch thermische Überbeanspruchung da der kühlende Ventilsitz keinen Kontakt zum Ventil bekommt) führen.

Und wie gehts weiter mit dem Motor? Update bitte!

Zitat von hbo

noch 'ne Frage: Wie machst du das mit den Kopf und Fußdichtungen?

Kopfdichtung gelasert aus Kupferblech, das wird vor dem verbauen weichgeglüht, entzundert, und dann ganz normal wie die Kopfdichtung eingesetzt, und am Zylinderfuß nehm ich Flüssigdichtung wie z.B. Hylomar (hierbei schwört jeder auf etwas anderes). Wenn man die Anzugsmomente einhält und die Flächen ordentlich abzieht dichtet das wunderbar. Falls das nicht geht kann man sich Dichtungen auch selbst schneiden (oder lassen). Hört sich alles schlimmer an als es ist. Machen die Ami's im Rennsport mit den 350ern genauso.

Liebe Grüße, Ricardo

Ich hab zum Beispiel die Fussdichtung aus 0,25mm Dichtungspapier nach der Originaldichtung (0,5mm) selbst geschnitten. Dichtet wunderbar und die Verdichtung ist damit moderat erhöht.