Danke aber da zahl ich lieber die paar €uro mehr und hab ein Markenöl.
Tja, jeder wie er will - aber gucken wir doch mal auf's "Kleingedruckte":
Procycle: API SM
Castrol: API SG
Je höher der letzte Buchstabe, desto leistungsfähiger ist das Öl. http://de.wikipedia.org/wiki/S…%C3%B6l#API-Spezifikation
=> Das "Billigöl" ist hinsichtlich der API-Spezifikation besser als das Markenöl.
=> Teuer muß nicht unbedingt gut sein.
Na dann ist ja eh alles gut 
Die China Helme haben auch alle ECE22.05 Siegel, trotzdem würde ich mir keinen kaufen 
Beim Öl ist das aber eh anders, da diese Öle aus den selben Raffinerie kommen und die Addidive auch die selben sind, gibt es da eigentlich fast keine Qualitätsunterschiede Steht auch drauf dass die Made in Germany sind und Procycle kauft das Öl sicher auch nur zu. Bei den Markenölen zahlt man sowieso für Markennamen noch was oben drauf
Hallo Ölspezialisten!
Es ist nicht immer drin, was drauf steht! Oftmals sparen die Hersteller in der Serie an den teuren Additiven. Aus beruflichen Gründen beschäftige ich mich des öfteren mit Ölen. Die "Belastungsfähigkeit" eines Öles ist heutzutage durchaus messbar und da ergeben sich schon deutliche Unterschiede. Ein gutes syn.Öl hat einen wesentlich höheren Viskositätsindex und viel bessere "EP-Eigenschaften". Der spez. Messwert in Kp/qmm gibt an, ab welchem Druck der Schmierfilm reißt. Die Meßergebnise liegen da in Bereichen von 35-55Kp/qmm. Ein gutes syn.Öl hat ca. 55Kp/qmm und ein schlechtes min.Öl ca 35Kp/qmm. Außerdem hat ein syn.Öl mit hohem Viskositätsindex die gute Eigenschaft, daß es im kaltem Zustand relativ dünnflüßig ist und im heißem Zustand noch ausreichend dickflüssig ist. Und, die Öle kommen nicht alle aus der selben Raffinerie und schon gar nicht mit den gleichen Additiven.
Gute 10W-60 Öle gibt es schon für 6Euro den Liter! ....das ist auch für eine Nasskupplung geeignet .
Es gibt heutzutage kaum noch Gründe minderwertige Billigsuppen zu verwenden.
Grüße u.
so ich hab heute öl wechsel gemacht. und halb syn. Öl von Castrol rein gemacht.
das was beim L mom im angebot ist, 10W40 grand prix oder so ...
bin aber noch net groß mit gefahren
Es ist nicht immer drin, was drauf steht! Oftmals sparen die Hersteller in der Serie an den teuren Additiven.
Es gibt heutzutage kaum noch Gründe minderwertige Billigsuppen zu verwenden.
Das sind 2 Aussagen in deinem Betrag wo ich gerne mehr dazu hören würde. Welche Hersteller sparen da die guten Additive und welches Öl ist eine Billigsuppe? Welcher Hersteller spart nicht mit Additiven und ab wann ist das Öl keine Billigsuppe mehr?
Gute 10W-60 Öle gibt es schon für 6Euro den Liter!
Also auch € 6 Öle vom Discounter? Oder doch Markenöle wie zB Castrol? Da bekommst aber kein solches Öl um € 6. Wie erkenne ich ein gutes € 6 Öl inklusive den angegeben Additiven und Eigenschaften?
Ich kann das nicht erkennen, da greife ich lieber zu einem Markenöl und hoffe dass ich diesem Namen auch vertrauen kann. Da kostet das Öl aber, zumindest für mich als Kleinabnehmer, mind. doppelt soviel. Ich hätte auch lieber ein gutes € 6 Öl als ein gutes € 12 Öl.
Zitatso ich hab heute öl wechsel gemacht. und halb syn. Öl von Castrol rein gemacht.
das was beim L mom im angebot ist, 10W40 grand prix oder so ...
bin aber noch net groß mit gefahren
Fahr ich in der PC40 auch... keine Probleme ^^
Es ist nicht immer drin, was drauf steht!
Du sprichst also von Etikettenschwindel? Meinst du wirklich namhafte Zubehör-Discounter (wie Louis oder Polo) drucken wissentlich Falschangaben auf die Öle?
Immerhin sollten diese Öle - sofern API draufsteht - auch genau von diesem Institut einer Qualitätsprüfung unterzogen worden sein, die Basis für eine Einteilung in eine der verschiedenen Qualitätsklassen ist - richtig?
Ich schätze die Ölhersteller werden sich schon hübsch gegenseitig kontrollieren (insbesondere wenn der Konkurrent sein Prokukt deutlich günstiger an den Verbraucher verkauft), damit sie - angetrieben durch großes Eigeninteresse - solche Etikettenschwindler aus dem Verkehr ziehen/klagen können. Mittel dazu (Labore/Anwälte) werden sie ja wohl haben.
Ein gutes syn.Öl hat einen wesentlich höheren Viskositätsindex und viel bessere "EP-Eigenschaften". Der spez. Messwert in Kp/qmm gibt an, ab welchem Druck der Schmierfilm reißt. Die Meßergebnise liegen da in Bereichen von 35-55Kp/qmm. Ein gutes syn.Öl hat ca. 55Kp/qmm und ein schlechtes min.Öl ca 35Kp/qmm.
Mag ja alles sein, aber mir ist bislang noch kein Ölkanister untergekommen, auf dem dieser spez. Messwert aufgedruckt war. Woher soll ich also als Verbraucher deiner Meinung nach diese Info holen?
Oftmals sparen die Hersteller in der Serie an den teuren Additiven.
Auch das mag (theoretisch) sein, aber indirekt kann man doch z.B. über die API-Klassifizierung des Öls eine Aussage über enthaltene Additive machen - denn nur die richtigen Additive in ausreichender Menge werden dem Öl erst die Eigenschaften geben, die für best. (API-)Qualitätsklassen gefordert sind - oder nicht?
Gute 10W-60 Öle gibt es schon für 6Euro den Liter! ....das ist auch für eine Nasskupplung geeignet .
Wenn der Hersteller für unsere Breitengrade ein 10W30 bzw. 10W40 nach mindestens API-SJ vorschreibt, warum sollte ich es dann mit einem 10W60 versuchen? Für Nasskupplungen gibt es die JASO-Spezifikation, ebenfalls in verschieden Klassen - der Hersteller schreibt JASO "T 903" vor. Es wird durchaus auch 10W60-Öle geben, die diese Anforderungen nicht erfüllen.
Da verlasse ich mich dann doch ieber darauf was mir Honda empfiehlt bzw. was auf dem Ölkanister steht, anstatt irgendein 10W60 zu nehmen...
Die aufgedruckten Spezifikationen erschlagen sicherlich nicht alle relevanten Qualitätsmerkmale eines Öls, aber ein guter Anhaltspunkt sind sie zweifellos. Bei PKW-Ölen ist man z.B. dazu übergegangen, die API- und ACEA-Spezifikationen durch noch strengere Werksnormen der Autokonzerne (z.B. erfüllt/übertrifft VW 501...) zu ersetzen. Und auch die prangen auf dem kleingedruckten des Ölkanisters. Das ist für mich wesentlich aussagekräftiger als ein Spruch wie "jetzt mit verbesserten EP-/Leichtlauf/Kaltstart/WasWeißIchWas-Eigenschaften".
Jo, die PKW-Sache kenne ich vom alten 3er BMW meines Vaters (Firmenwagen). Das war schon ein Modell wo die Serviceintervalle extrem lang waren, daher gabs dann immer Öl wo sowas wie "Für BMW/Mercedes-Motoren mit verlängerten Serviceintervallen". Wenn man eh nur alle 3 Jahre das Öl wechselt kommts auf 20€ nicht an.
Henny und Herlekin: Jo, das nehme ich auch. 10€/Liter finde ich angemessen. Aus bekannten Gründen weiss ich aber ehrlich gesagt momentan nicht was ich grad fürn Öl drin hab, hat der Händler bei der 24000er eingefüllt.
Auf dem Kanister vom 10W-40 Castrol 4T Grand Prix steht nur drauf "übertrifft JASO MA und API SG". Also scheinbar irgendwo zwischen API SG und SH angesiedelt. Wobei mir das ehrlich gesagt Wurst ist, die Honda-Anforderungen werden in beiden Fällen erfüllt.
Ich könnte eigentlich auch billigstes 10W-40 nehmen...als Drosselfahrer drehe ich eh nur bis 6500 und die Belastung für den Kurbeltrieb ist durch das mangelnde Drehmoment auch extrem niedrig...
Wie in der Rechtssprechung: Prinzip der Verhältnismäßigkeit ^^
btw, das Castrol Grand Prix kostet 6,67€ pro Liter, das ist doch n super Preis: http://www.kreissler24.de/inde…_virtuemart&Itemid=100001
(nich hauen) ^^
EDIT: WAAAAH ich sehe gerade die gehören zu BP...is ja schon n Grund umzusteigen :/
Gruß, Sascha
Hallo!
Der Etikettenschwindel ist mir mal aufgefallen, daß sich zB. bei einem Öl des selben Herstellers nach ca. einem Jahr ein wesentlich schlechterer Meßwert der Schmierfähigkeit ergab. Ich hatte auch mal ein Pkw 5W50 syn. Öl, oder ein 15W50syn Motoradöl, die hatten gleich schlechte Werte wie ein mineralisches 15W40. Auf diesbezügliche Aussagen, bzw. Meßwerte, lassen sich nur die allerwenigsten Hersteller ein. Motul machte eine Zeit lang bei seinen teuren Ölen solche Angaben. Aber auf genau diese Spezifikation kommt es ja darauf an. Für den Normalververbraucher ist dies natürlich sehr schwer nachzuvollziehbar. Die normalen Normen sagen darüber nur wenig aus. Prinzipiell gillt für gute/beste Schmierfähigkeit und Scherbeständigkeit: Vollsyntetiköle auf Esterbasis mit einem unterem Viskowert von ca. 5-10 und einem oberen Viskowert von ca 50-60. Bei Industrieölen und Hydraulikölen gibt es solche Meßverfahren und Angaben schon seit längerem.
Die VW-Norm ist wiederum ein extra Kapitel, das würde hier zu weit führen. (siehe aber im motor-talk 2006) Erbauer langlebiger Motoren wenden die aber nicht an!
Die Jaso-Spezifikation für Naßkupplungen ist natürlich immer gut. Ich persönlich verwende meguin-öle, identisch mit LiquiMoly, das sind kleine deutscher Ölhersteller. 20liter 10W60 kosten da ca. 98Euro.
Ich erinnere mich auch an eine interessante Diskussion mit Fachleuten im Forum motor-talk, ca Nov. 2006, unter VW-Motoren - welche Motoröle, oder so ähnlich.
Grüße uwe
Hi uwe,
hab mich grad mal nach den megol Ölen umgesehen. Die Preise sind echt nicht schlecht.
Frage: megol Racer 10W-60 ist vollsynthetisch (steht ja bei). Ist das Racing 10W-40 dann teilsynthetisch?
Im 20l Gebinde kostet das 10W-60 bei einem Händler 94€. Das sind 4,70€ pro Liter. Halbsynthetisches Castrol 10W-40 kostet im 4l Gebinde bei Louis 49,95, also 12,49 pro Liter.
Der Preisunterschied ist enorm und durch die verschieden großen Gebinde nicht zu erklären. Liegt das einfach daran dass Luise die Leute übers Ohr haut? (vgl. MediaMarkt...ich bin schließlich blöd).
Interessante Sache das ganze. Wenn die jetzt auch noch nix mit BP zu tun haben steige ich sofort um.
Lässt sich der restliche Liter 10W-40 teilsyn. Castrol mit dem vollsynth. 10W-60 mischen?
Ich hab ausgerechnet dass der Preisunterschied zwischen 10W-40 teilsyn. und 10W-60 vollsyn. eher marginal ist. (4,70€/Liter vs. 3,95€/Liter, macht bei 3 Litern Jahresverbrauch enorme 2,25€ aus)
Gruß, Sascha
Ich werfe mal ne zwischenfrage ein... ich suche jetzt ein Gutes Öl für meinen nächsten Ölwechseln... welches soll ich jetzt nehmen :D:D Die Diskussion verwirrt mich 
Ehrlich gesagt würde ich momentan zum Megol tendieren, da gibts 10W-60 zu nem günstigeren Preis wie bei Louis das 10W-40...
Produkt: http://www.meguin.de/meguin/produktdb.nsf/id/d_4353.html
Vertrieb z.b. : http://www.meguin-shop.de/index.php?cat=c9_Zweirad.html
ich suche jetzt ein Gutes Öl für meinen nächsten Ölwechseln... welches soll ich jetzt nehmen :D:D Die Diskussion verwirrt mich
Mach's doch irgendwie "nett": Kauf dir ein Öl deiner Wahl, das die Mindestanforderungen von Honda erfüllt - also richtige Viskosität (10W30 bzw. 10W40), mind. API-SJ und JASO T903.
Vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt die Farbe und das ergonomische Design des Kanisters als Hauptentscheidungskriterium zu wählen, anstatt auf den Preis oder Hersteller zu gucken.
Wenn jetzt dieser ominöse, kriegsentscheidende Wert "... Kp/mm²" nicht auf der Packung steht (so ist das sowohl bei Delo, Procycle und Castrol!) heißt das ja noch lange nicht, daß das Öl in diesem Kriterium schlecht abschneidet - nur der "Beweis" dafür fällt momentan etwas schwer.
Und wenn nun dieser Wert so wichtig ist - warum steht der dann nicht in sämtlichen Betriebsanleitungen von PKWs/Motorrädern als Anforderung drin?
Außerdem wurde der ursprüngliche Einwand von Uwe:
Es gibt heutzutage kaum noch Gründe minderwertige Billigsuppen zu verwenden
von ihm selbst in sofern entkräftet, da das von ihm favorisierte Öl mit 4,70€ pro Liter im Vergleich zu den anderen genannten mit Abstand das Billigste ist - also kann es ja nix taugen.
l
Der Etikettenschwindel ist mir mal aufgefallen, daß sich zB. bei einem Öl des selben Herstellers nach ca. einem Jahr ein wesentlich schlechterer Meßwert der Schmierfähigkeit ergab
Öl altert doch aber auch - und nach einem Jahr (bzw. 6.000km) sollte man doch eh einen Ölwechsel machen - insofern bin ich jetzt nicht sonderlich überrascht - oder meintest du drastisch unterschiedliche Meßwerte bei jeweils neuwertigem Öl?
Ich persönlich hätte zumindest keine Lust mir einen 20L-Kanister Öl ausschließlich für mein Möppi in die Garage zu stellen (mein Auto ist ein Diesel, daher ungeeignet), denn der reicht bei der CBF600 für _sieben!_ Ölwechsel. Da hätte ich dann folgende Einwände:
* Öl altert bekanntlich auch im Kanister - ist da nicht nach etlichen Jahren ein schlechter Kp/mm²-Wert etc. vorprogrammiert?
* Wer weiß schon ob man sein Möppi überhaupt so lange hat?
* Wo bringe ich in der Zwischenzeit kostenlos das ganze Altöl hin?
Bitte jetzt nicht hauen...
Das gibts auch in 1L Gebinden, nur ist das der Literpreis etwas teuerer.
btw interpretiere ich Kp/mm² als Kilopound (oder Kilopond, wobei Pond eigentlich keine gültige Einheit mehr ist) pro Quadratmillimeter. Sprich: wie viel Gewichtskraft kann man auf einen Quadratmillimeter geben bevor das Öl zu den Seiten abhaut (also der Schmierfilm abreißt).
Also: Je höher desto besser, vor allem bei häufigen Kaltstarts.
Ich bin immer noch nicht davon überzeugt dass man ein vollsyn. Öl braucht, aber 10W-60 für 4,70€ pro Liter ist schon ne Ansage.
Und wenn dir das zuviel ist teilst du das unter den Nachbarn bzw. in der Nähe wohnenden Motorradfahrern auf.
Hallo!
Sascha: Mischen ist kein Problem. 10W40 ist nie vollsynt., ist meist Hydrocracköl, die meisten sagen dann teilsynt.. Bei megol fehlen die Zwischenhändler, darum der Preis. Die Gewinnspannen sind natürlich enorm, das gute öl von der Tanke für 20Euro/liter, bekommst Du bei kurzen Vertriebswegen für 3-4Euro/liter.
Unterbilligölen verstehe ich die vom Disconter, da gibt es ab und zu starke qualitative Ausrutscher nach unten. 10W30 sollte man nicht ins Möppi schütten, das Öl wird bei Temperatur zu dünn. Das ist vielleicht gut für die Kupplung, aber nicht für Gleitlager, Getriebe und die Lebenserwartung. Kp ist natürlich falsch, soll N sein. Grober Schnitzer von mir ..... Ändert aber nichts an den Zahlenwerten.
Mit dem Öl ist es ähnlich wie mit der Ernährung, nicht jeder der sich von Fastfood ernährt fällt sofort tot um. Aber ob sich der Billigfras auf die Lebenserwartung positiv auswirkt, das kann sich doch jeder selber beantworten.
Grüße uwe
